Технология изготовления авиамоделей

Технология изготовления авиамоделей из различных материалов и инструкции по их обработке.

Всем хороши сборные модели самолетов, вот только пока еще далеко не всегда они доступны по цене. Кому-то это обстоятельство может показаться досадным, но это только на первый взгляд. Достаточно интересную и оригинальную настольную модель самолета можно сделать даже из бумаги, а уж если взяться за древесину или пластмассу, то можно научиться делать модели не хуже «фирменных», ведь от них никто и не требует, чтобы они летали.

Подобный подход значительно облегчает дело для тех, кто решил посвятить свой досуг конструированию    и    изготовлению    настольных моделей-копий. Главное — добиться того, чтобы модель внешне выглядела достоверно, а уж из чего она сделана внутри, значения не имеет. Поэтому в работе над настольным «авиасалоном» найдут свое применение самые разные материалы: картон и бумага, древесина, фанера и отходы полистирола, различные полистироловые упаковки из-под пищевых продуктов.

Для начала попробуйте изготовить стендовую модель прославленного советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 периода Великой Отечественной войны в масштабе 1:72. На рисунке 6 приведены его основные проекции, шаблоны изготовления корпуса и крыла, а на рисунке 7 показана технология изготовления. Для того чтобы сделать модель, лучше всего использовать древесину мягких пород: осину, липу, тополь или мелкослойную ель.

Фюзеляж — из цельного деревянного бруска, но если вы захотите изготовить его пустотелым, то заготовку сделайте из двух брусков, которые проклеиваются плотной бумагой (рис. 7, а). Это нужно для того, чтобы готовый фюзеляж можно было разъединить  и   выдолбить  изнутри.

Работу начните с перенесения проекций фюзеляжа модели на кальку. Затем эту кальку наклейте на заготовку и обработайте по контуру. Точно так же на заготовку перенесите и вид сверху (рис. 7, б). При окончательной обработке правильность сечений фюзеляжа А—А, Б — Б, В — В (см. рис. 6) проконтролируйте шаблонами   (рис. 7, в).

Крыло — из цельной доски. Если доски подходящих размеров нет, то склейте между собой несколько брусков. Полученную заготовку обрабатывайте так же, как фюзеляж. При профилировании крыла воспользуйтесь шаблонами сечений Г — Г и Д — Д. Для придания крыльям поперечного V стык центроплана и консолей распилите, а затем склейте под необходимым углом. Подобным же образом изготовьте гондолы двигателей и оперение. Фонарь кабины летчиков также можно сделать из древесины. В этом случае все остекленные поверхности покрасьте черной краской.

Более подробно разберем изготовление прозрачного фонаря из оргстекла. Он прозрачен и почти не меняет цвета под воздействием солнечных лучей. При повышении температуры оргстекло становится пластичным, что позволяет вытягивать из него детали различной формы. Наиболее благоприятная температура для обработки 110—135°С. При более высокой температуре на поверхности оргстекла проявляются пузыри, что приводит к браку в работе.

Способ вытяжки (рис. 7, г) состоит в том, что разогретое оргстекло протягивают в деревянной пресс-форме, состоящей из болванки-пуансона 1 и проходного окна-матрицы 2. Пуансон вырезают из заготовки твердой древесины (бука) по чертежу. Затем его промазывают казеиновым клеем, сушат и тщательно зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, так, чтобы древесина не обнажилась. Казеиновый, клей можно заменить эпоксидной смолой или эмалитом, но в этом случае клей оставляют только в микротрещинах, а сам пуансон целиком зачищают до блеска.

Матрицу 2 выпиливают из 3...4 миллиметровой фанеры так, чтобы отверстие было на 1,5 мм больше размеров пуансона. Края матрицы должны быть тщательно закруглены и обработаны шлифовальной шкуркой. Снизу к матрице прибивают деревянные бруски 3.

Оргстекло толщиной 1 мм по размеру должно быть примерно в 3 раза больше отверстия в матрице. Его нагрев производят над закрытым огнем (электроплиткой) до размягчения. Затем заготовку кладут на матрицу и быстрым непрерывным движением проталкивают пуансон в отверстие матрицы. Усилие снимают после того, как оргстекло остыло. Готовый фонарь снимают и обрезают излишки материалов. Для того чтобы на фонаре не образовались складки, необходимо сделать прижимную матрицу 5 и во время вытяжки прижимать ею заготовку к основной матрице. Иногда на готовом фонаре остаются отпечатки неровностей пуансона или структуры древесины. Эти неровности обрабатывают мелкой шлифовальной шкуркой, а затем полируют.

Особое внимание при сборке модели надо уделить симметричности деталей и их правильному ориентированию. После того как модель собрана, нужно тщательно зашпатлевать все щели между деталями. Лучше воспользоваться эпоксидной шпатлевкой,  нитрошпатлевкой

АШ —22 или АШ —30 или масляной шпатлевкой ПФ002. Но можно приготовить шпатлевку и самому. Для этого кусковой отмученый мел надо протереть на сетке и развести на эмалите до получения нужной густоты. Для более мягкой шпатлевки можно добавить некоторое количество нитрокраски. Перед покраской всю модель покрывают слоем грунта, затем еще раз шпатлюют и тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой.

Практически так же делается эта модель и из полистирола. Нужные детали, скажем крыло, можно выпилить из листового полистирола толщиной 2...3 мм, а потом «довести» его надфилями и шлифовальной шкуркой. Фюзеляж — склеить из пакета полистироловых пластин. Для облицовки поверхности модели очень хорошо использовать тонкий листовой полистирол от пищевых упаковок или глянцевую мелованную бумагу. Отделка полистиролом позволяет показать на поверхности модели мельчайшие детали, в том числе даже заклепки. Они отлично «прочеканиваются» (накалываются притуплённой иглой) на заготовках изнутри. Можно имитировать стыки и швы обшивки, наклеивать на нее лючки, заправочные горловины, делать жалюзи и решетки радиаторов, переплеты пилотских фонарей. Малая толщина полистирола дает возможность эффективно применять его для оперения бомб и ракет.

Раскрой листов обшивки можно производить непосредственно на готовом изделии, особенно если подготовить резаки для полистирола, показанные на рисунке 8. Самым большим из них (а) очень удобно с помощью металлической линейки прочерчивать на поверхности полистирола прямые линии, по которым он легко ломается на части.

Таких резаков, сделанных из обломков ножовочного полотна по металлу, целесообразно сделать несколько штук (б, в, г) для каждого вида работ отдельно. Например, для изготовления тонкой, неглубокой «расшивки» резак нужно заточить под углом 30°, а для более глубокой и широкой — под углом 55° и 80°. Особое внимание следует обратить на точный перенос карандашом линий раскроя, которые имеются на чертеже. Круглые элементы «расшивки» (например, лючки) легко сделать с помощью заточенных по краям трубочек различного диаметра. При легком нажатии трубочки на полистироле остается слабая отметка, для получения необходимой глубины нужно повернуть трубочку на 2—3 оборота.

После того как вся прорезка будет выполнена, поверхность модели обрабатывают мелкозернистой шлифовальной шкуркой, отдельные дефекты заделывают с помощью шпатлевки. Выполнив все эти работы, можно приступать к окраске модели, еще раз внимательно ознакомившись с нашими рекомендациями по выполнению этой ответственной операции.

Одна-две модели, изготовленные по данной технологии (чертежи для этой работы регулярно помещают такие журналы, как «Крылья Родины», «Моделист-конструктор» и «Юный техник» вместе с приложением),— и   вы   станете   заправским моделистом-копиистом, а ваш «авиасалон на столе» начнет довольно быстро пополняться новыми моделями самолетов, выбранными исключительно   по   вашему   желанию.
При этом обращение к различного рода справочникам, энциклопедиям и специальным журналам сделает вас настоящим специалистом в области авиации.

И несколько слов об организации своего труда. На наш взгляд, рационально, например, делать одновременно несколько однотипных заготовок, когда именно на эту операцию, что называется, «набита рука», налажен и изготовлен соответствующий инструмент. Таким образом очень удобно вытачивать колеса, делать лопасти воздушных винтов и штамповать кабины. Если моделей несколько, то и красить их удобнее: упрощается работа, сокращаются сроки окончательной отделки, экономится краска.