Моделирование

Реклама

Начинающим авиамоделистам

Интересная и большая статья о авиа-моделировании, как правильно красить модели, какие инструменты нужны и что необходимо учитывать при моделировании самолетов.

Изготовление и коллекционирование сборных авиационных моделей занимает совершенно особое место среди многочисленных видов современного технического творчества. Сборка моделей из готовых пластмассовых деталей требует терпения, ювелирной точности, аккуратности, хорошего знания истории техники и наравне с другими видами моделизма считается настоящим искусством. Но именно ему-то больше всего и не повезло. Почему-то многие считают, что для того, чтобы собрать модель, достаточно вложенной в коробку инструкции. А поскольку в руках после такой работы оказывается одноцветная, в подтеках клея, тусклая модель, то какое уж тут творчество! Между тем сборка — это только часть увлекательной работы над моделью той или иной исторической машины. Надо еще попытаться воссоздать ее подлинный облик, чтобы она была совсем как настоящая ...

В этой статье мы попробуем научить вас правильно собирать модели
самолетов из наборов готовых деталей и дадим несколько конструкций моделей для самостоятельного, изготовления. Среди них есть и летающие самоделки для отдыха и развлечения.

Собирать   как   можно   точнее и достовернее

Представьте себе на минуту, что вам купили яркую, красивую коробку, внутри которой находится маленькое чудо — изготовленные в точном масштабе детали-копии настоящего самолета. Конечно же, вам сразу же захочется приняться за работу. Но как бы ни было велико это желание, не торопитесь!

Для того чтобы собрать модель-копию как можно точнее и достовернее, придется потратить немало труда, а главное — научиться правильно работать.

Типичная технологическая схема изготовления сборной модели самолета по вложенной в коробку инструкции приведена на рисунке 1. Однако работать по ней чаще всего не удается: не во всех наборах есть клей, далеко не всегда показана правильная раскраска модели, не во все наборы вкладываются детали — переводные картинки с опознавательными знаками. Нет в продаже и специальных красок. Вот почему в работе над моделью прислушайтесь к советам, приведенным далее, они многократно проверены на опыте самыми разными моделистами.

Рис. 1. Технология изготовления сборных моделей из полистирола: а — окрашивание мелких деталей на литниках; б — срезание деталей с литниковой рамы; в — протыкание тюбика с клеем; г, д — нанесение клея; е — стягивание резинкой склеенных узлов и деталей; ж — монтаж деталей; з — склеивание воздушного винта; и — нанесение декоративных полос (так называемых «полос вторжения»); к — нанесение пятнистого камуфляжа; л — разметка под волнистый камуфляж; м — перевод опознавательных знаков.

Прежде всего никогда не склеивайте сразу модель «намертво». Конечно, понятно ваше желание побыстрее увидеть свое «детище» в сборе, но, поспешив со склейкой, вы обрекаете себя на лишние хлопоты, да и модель никогда не будет иметь качественный вид. Склеивайте так, чтобы можно было без ущерба разобрать модель или снять нужные детали, не повреждая их.

Согласитесь, что не очень-то удобно окрашивать в собранном виде шасси, блоки ракет, кабину с пилотом внутри и т. д. Да и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот почему, чтобы окрасить мелкую деталь, во-первых, не снимайте ее с литника, а, во-вторых, пользуйтесь для ее повторного крепления спичками и пластилином, насаживая на них деталь.

В некоторых случаях для того, чтобы не приклеивать потом деталь на окрашенное место, можно воспользоваться другим способом. На окрашиваемой детали, например подвесном топливном баке, отметьте место приклеивания пилона. Затем к этому месту приклейте небольшой кусочек полистирола, имитирующий пилон. После высыхания клея окрасьте бак, который очень удобно держать в руках за этот приклеенный кусочек полистирола. Теперь отломите кусочек полистирола и приклейте его уже на сам пилон, также предварительно окрашенный. В этом случае место соединения будет чистым и аккуратным, а прочность его значительно увеличится.

Таким способом можно окрашивать самые разные детали. Если же вы производите окраску деталей, не срезая их с литников, то места приклеивания защитите расплавленным парафином, а еще лучше — густой гуашью: она не оставляет жирных пятен и легко смывается водой.

Только после окраски мелких деталей можно приступать к сборке основных элементов модели. Особых трудностей она и в самом деле не представляет, но все же несколько слов следует сказать о нанесении клея на полистироловые детали. Из мягкого полиэтиленового пузырька можно выдавливать клей через маленькое отверстие, из маленького стеклянного пузырька — через капиллярную трубочку. Хорошо использовать для этой цели тонкую проволочку или иголку, а для больших склеиваемых поверхностей мягкие (беличьи) кисточки № 1, 2 и 4 (если поверхность особенно велика). Склеивать детали можно лишь после того, как они будут очищены от облоя, заусениц и остатков литников.

Если в наборе отсутствует клей, используйте имеющиеся в продаже в хозяйственных магазинах толуол, мекол, «грушевую эссенцию» (в небольших количествах для столь важного дела ее можно попросить в школьном кабинете химии), растворитель для нитрокрасок 647. Отдельные детали для большей прочности можно дополнительно «сварить» электровыжигателем, поставив его на самый слабый нагрев.

При сборке особое внимание уделяют соблюдению масштаба модели и качеству отдельных деталей с точки зрения их пропорциональности. Чаще всего этому требованию не соответствуют стойки и створки шасси, оперение бомб и ракет и т. д. Укоротить стойки несложно, а вот для удлинения можно взять кусочки литниковой пластмассы и соответственно их обработать. Иногда бывают чрезмерно толстыми створки шасси. От этого недостатка легко избавиться, если потереть их шлифовальной шкуркой или надфилями. Делать это нужно не очень быстрыми движениями, чтобы пластмасса не нагрелась.

Часто вооружение на моделях военной техники бывает показано весьма условно. Этот недостаток можно исправить при помощи металлического прутка или проволоки соответствующего диаметра. Кончик прутка необходимо нагреть и углубить им ложе пушечного или пулеметного ствола, придав ему более правдоподобный вид. Можно также имитировать выступающие стволы пушек и пулеметов, вплавив в их ложа короткие проволочки. Подобная «доработка» модели нередко повышает ее прочность, так как детали, сделанные из полистирола, при чистке моделей нередко отваливаются. А чистить модели, даже если они защищены от пыли колпаками или находятся в шкафах за стеклом, все равно рано или поздно приходится.

На концах крыльев и на фюзеляже (корпусе самолета) можно имитировать проблесковые или габаритные огни или фары. Для этого надо сделать вырезы в нужных местах и вставить в них выточенные из прозрачного, красного или зеленого органического стекла «огни».

Антенны обычно делают из лески, но лучше использовать для этих целей металлический обмоточный провод  диаметром 0,1 мм, который можно взять из старого малогабаритного реле. Есть и еще один способ, показанный на рисунке 2,— вытяжка нитей из полистироловых литников. Сначала литник прогревают над пламенем свечки 1, затем пробуют степень нагрева 2 и, разводя руки в стороны 3, вытягивают нить, держа ее вдали от огня 4. Правда, для тонких радиоантенн этот способ мало пригоден, так как получающиеся нити очень хрупки, но он самый простой и быстрый. Кроме того, так можно получать и довольно толстые стержни, которые могут очень пригодиться при работе над моделями.

вытяжка полистероловых нитей

Не стоит делать антенны и из обычных ниток: они очень быстро становятся «лохматыми» из-за оседающей на них пыли.

Часто моделисты не ставят на самолеты-бипланы растяжки из-за кажущейся трудоемкости их выполнения. На самом деле это довольно просто. Чтобы натянуть растяжки, необходимо нагретой иголкой или шилом сделать сквозные отверстия в крыльях в местах их крепления, а затем протянуть через них растяжки, которые лучше всего делать из проволоки диаметром 0,1 мм. Иногда ставят растяжки из ниток, предварительно пропитанных серебрянкой. После того как они натянуты, в местах протяжки необходимо капнуть по капельке клея типа «Момент-1», БФ или другого. После того, как клей высохнет, надо обрезать лишние нити, затем зашпатлевать места протяжки, обработать мелкой шлифовальной шкуркой и покрыть лаком. Если делать все это аккуратно, то после покраски места протяжки на крыльях будут почти незаметны.

Многие покупные модели имеют «недоливы», неровную поверхность и прочие недостатки, вызванные старением пресс-форм, на которых их изготавливают. Для исправления этих недостатков требуется шпатлевка. В продаже ее практически не бывает, и поэтому приходится изготавливать самим. Для этого в герметично закрывающуюся стеклянную баночку следует засыпать мелко нарезанный литник от модели и залить
 ацетоном. Через сутки шпатлевка будет готова. Следует учитывать, что сохнет она долго и может растворить пластмассу модели. Поэтому перед применением стоит проверить шпатлевку на литнике той модели, на которой она будет применяться. Кстати, из шпатлевки можно отливать в формочках и различные простые детали.

А вот несколько советов, как «оживить» модели. Очень эффективно смотрятся модели с открытыми кабинами, бомболюками, подвижными рулями и т. д. Несложно выполнить складывающиеся на шарнирах крылья у палубных самолетов. Проще всего это сделать на тех моделях, у которых крылья складываются вверх. Вертолеты и транспортные машины интересно, например, сделать с фигурками «десантников» у открытых дверей. Хорошо смотрятся модели, у которых имитируется работа двигателя. Например, в сопла реактивных самолетов можно вставить обыкновенные лампочки от карманного фонаря на 2,5 В, а в фюзеляже разместить элемент питания, типа «Уран» (1,5 В). Лампочку необходимо питать пониженным напряжением, чтобы не плавились сопла. В большинстве моделей поршневых самолетов свободно помещаются микроэлектродвигатели. С их помощью можно вращать пропеллер. Вал металлический и соединен с электродвигателем с помощью гибкой передачи, например резиновой трубочки. В носовую часть во избежание ее разрушения вал следует «пропускать» в трубочке, например от стержня шариковой авторучки. Выключатели могут быть самыми разнообразными. Все эти доработки не очень трудоемки, и под силу практически каждому.

Почти из всех моделей можно с помощью небольших переделок получить различные модификации самолета-прототипа и даже новые. Например, из модели Н-60 «Джипси Мот» можно сделать целую серию советских авиеток А. Яковлева — АИР-1, АИР-2, АИР-3, АИР-4. При этом новые изделия почти не уступают заводским.

Практически любая модель имеет скрытые резервы, но для того, чтобы их успешно находить, нужно ознакомиться с необходимыми чертежами и описаниями самолетов.
Таким же способом собирают не только сборные модели самолетов, но и танков, кораблей, автомобилей, модели космической техники.

Красить   чисто   и   аккуратно

Внешний вид сборной модели в огромной степени зависит от окраски. При этом для масштабов 1:72, 1:100 или 1:144 окраска и отделка приобретают решающую роль. Мелочей в этой работе быть не может, ведь максимальная достоверность — основное требование к модели-копии.

Итак, о технологии окраски. У каждого опытного моделиста есть свои секреты и приемы этой работы, но все они — варианты двух основных методов: окрашивания кистью и при помощи аэрографа (распылителя) . Первый способ относительно прост и доступен каждому, особенно начинающему моделисту. Для второго требуются источник сжатого воздуха, аэрограф и многое другое, что несколько затрудняет возможности по его распространению.

При работе кистью встает вопрос, какие краски годятся для нанесения на полистирол, из которого отливаются детали самолетов. Только не нитроэмали! Ничего хорошего не получится — нитрооснова разъедает пластмассу, краска быстро сохнет, тянется, поверхность получается грубой и неровной. Для окраски кистью нужно использовать алкидные эмали. Они имеют отличную укрывистость, дают тонкий ровный слой и блестящую поверхность. Срок их сушки 6—12 ч в зависимости от температуры и толщины покрытия. Необходимо иметь пять основных цветов: красный, синий, желтый, белый и черный. С их помощью можно получить самые различные цвета, а также любые оттенки. Если удалось найти только белую алкидную эмаль, не огорчайтесь — в качестве красителей можно использовать художественные масляные краски, которые продаются в магазинах канцтоваров.

Можно применять эти масляные краски и в качестве основных — на разбавителе № 2 (уайт-спирите или скипидаре). Окрашенная ими поверхность после высыхания становится глубоко матовой, что особенно важно для моделей-копий самолетов периода 2-й мировой войны. Художественные краски сохнут один-два дня — это единственный их недостаток.

Специально готовить поверхность модели под окраску кистями не надо, достаточно вымыть ее в теплой воде зубной щеткой с мылом. Кстати, о кистях: нужны одна-две круглые № 1—3—для покраски деталей и две-три — плоские № 5—9. Размеры кистей зависят от размеров модели — чем крупнее модель, тем большего размера следует брать кисти. Кисти должны быть полужесткими, волосяными (лучше из колонка, соболя или барсука). Щетинные для столь тонкой работы не годятся. Последовательность нанесения красочного слоя — от более светлого к темному.

Богатые возможности при окраске моделей дает аэрограф. Конечно, работать с ним гораздо сложнее, чем с кистью, зато получается идеально гладкая поверхность, матовая или блестящая. Кроме того, использование аэрографа позволяет передавать различные типы защитной окраски (камуфляжа), имитировать следы эксплуатации, ремонта, влияния атмосферных явлений и т. п.

В качестве источника сжатого воздуха чаще всего используется компрессор от бытового холодильника, хотя его и необходимо доработать. Прежде всего из пусковой коробки удалите нихромовую спираль, заменив ее отрезком медного провода (все это, естественно, можно проделывать только на компрессоре от холодильника, пришедшего в негодность, посоветовавшись с родителями и при их содействии!). Спираль можно и не заменять, однако в этом случае компрессор может остановиться в самый неподходящий момент. Следует помнить, что агрегат от холодильника не рассчитан на длительную работу, поэтому не заставляйте его работать вхолостую.

Часто из выходной трубки компрессора вместе с воздухом вылетают небольшие капельки масла, их попадание на окрашиваемую поверхность крайне нежелательно. Поэтому на выходе следует поставить маслофильтр или отстойник, который будет также играть роль ресивера — накопителя, сглаживающего толчкообразное поступление воздуха. Его можно сделать из камеры футбольного мяча. От резинового шланга длиной не менее 2 м, плотно надетого на штуцер аэрографа, отрежьте кусок размером около 0,5 м. Один его конец наденьте на выходную трубку компрессора и уплотните хомутом и изолентой. Второй конец введите в камеру вместе с концом длинного отрезка шланга и также уплотните соединение. Стремитесь достичь полной герметичности, чтобы избежать падения давления воздуха.

А как быть тем, кому не удалось достать ни аэрограф, ни компрессор? Здесь на помощь может прийти обычный пульверизатор. Такой распылитель поможет и при окраске модели, однако стандартным прибором, к сожалению, удается воспользоваться лишь 1—2 раза, после чего он совершенно забивается краской.

Несложные доработки помогут превратить его в надежный «краскопульт». Для этого надо изменить радиусы изгиба внешней и внутренней   трубок  и   укоротить   хвостовик внешней, как показано на рисунке 3, а. Цель такой модернизации — обеспечить возможность разработки и сборки прибора. Тонкая внутренняя трубка должна легко выдвигаться из внешней. Это позволит промывать детали пульверизатора в растворителе после окрашивания.

Немного о приемах пользования таким распылителем. Прежде всего необходимо, изменяя положение форсунки, добиться мелкодисперсности факела. При этом длина последнего должна составлять около 0,4 м. Перед работой краску обязательно надо профильтровать. Под рукой у вас всегда должен быть флакон с растворителем для нитрокрасок. Как только красящее «облако» становится неоднородным и из форсунки начинают лететь сгустки краски, флакон с краской надо заменить на флакон с растворителем. Несколько «качков» резиновой грушей — и прибор вновь готов к работе.

Закончив окраску, не забудьте убрать все за собой и тщательно промыть растворителем все детали.

Довольно приличный аэрограф-распылитель можно сделать и на основе микрокомпрессора для подачи воздуха в аквариум и двух пустых стержней от шариковой ручки (рис. 3, б). Из стержней нужно вынуть шарики, стараясь при этом не деформировать их наконечниками, и соединить их под прямым углом друг к другу при помощи соответствующего приспособления (например, обоймы из жести). Затем на один стержень надо надеть шланг от компрессора, а другой опустить в баночку с краской. Аэрограф готов к работе. Подачу краски можно регулировать как изменением положения стержней, так и регулировочным винтом на компрессоре.

самодельный аэрограф

Может случиться так, что в вашем распоряжении окажется настоящий промышленный аэрограф, но без компрессора. В качестве источника давления можно порекомендовать обыкновенный бытовой сифон для приготовления газированной воды (рис. 3, в). При этом воду в емкость заливать не надо, зато последовательно зарядите сразу два баллончика с углекислотой. «Носик» сифона соедините с аэрографом резиновым шлангом. Одной такой зарядки хватает надолго.

А вот последнюю рекомендацию, без сомнения оценят те из вас, кто уже принимал участие в выставках и соревнованиях по стендовому моделизму. Дело в то, что стендовые модели требуют . к себе весьма «деликатного» отношения и, случается, получают при транспортировке нежелательные повреждения. Но если отломившуюся деталь легко приклеить (был бы клей!), то везти с собой аэрограф, компрессор или даже просто пульверизатор только для того, чтобы подкрасить кое-где облупившуюся краску, весьма затруднительно. Конечно, это можно сделать и кисточкой, но на «задутой» распылителями поверхности такой ремонт бывает сразу же заметен и только ухудшает внешний вид модели.

«Ремонт в полевых условиях» становится вполне возможен, если использовать простейший карманный пластмассовый ингалятор, переделать который в распылитель-пульверизатор — дело считанных минут (рис. 4). Через крышку баночки пропустите  тонкую  трубку  или  донорскую иглу 3, а для выхода воздуха проделайте в крышке отверстие или вставьте отрезок трубки 4. Пластмассовый шланг 5 (он есть в комплекте) служит для подачи краски к распылительному узлу 6. Теперь налейте нитрокраску в капроновую баночку из-под клея для сборных моделей и можете приступить к работе.

распылитель для краски

Следует учесть, что для покраски моделей при помощи всех этих устройств больше всего подходят нитроэмали. Перед их нанесением поверхность модели требуется загрунтовать, применяя состав, состоящий из четырех частей ацетона и одной части глифталевой грунтовки ГФ-21. Компоненты взбалтывают, после чего им надо дать время отстояться в плотно закупоренной посуде. Полученную прозрачную жидкость розоватого цвета непосредственно перед окраской наносят аэрографом на модель — благодаря этому нитрокраска «приваривается» к пластмассе.

Перед окраской нитроэмаль нужно развести ацетоном или растворителями (646; 647): краска должна быть жидкой, но не «прозрачной». При работе аэрографом соблюдайте следующие правила: нажимайте клавишу подачи краски, направляя аэрограф в сторону от модели, иначе на поверхность могут попасть первые крупные брызги-кляксы. Держите аэрограф на расстоянии 15...20 см в зависимости от диаметра сопла и от того, какие детали окрашиваются. Рука с аэрографом все время должна находиться в движении, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Помните, что время полного высыхания нитроэмалей—1 ч, поэтому каждый слой должен как следует просохнуть.

А теперь несколько слов о том, как решить проблему с краской «под серебро», без нее не обойтись при изготовлении моделей-копий.

Некоторые наборы пластиковых моделей самолетов комплектуются отличной краской «под серебро». Но вот беда — даже если вам посчастливится приобрести такую модель, стоит только открыть флакончик, как через непродолжительное время состав загустевает и приходит в негодность. Да и не всегда хватает этой краски, замена же ее другими составами дает, мягко говоря, неудовлетворительные результаты.

Но, оказывается, даже на базе доступных пигментов можно самому приготовить отличную краску. Для этого, кроме алюминиевой пудры из обычного комплекта, имеющегося в продаже в хозяйственных магазинах, понадобятся пихтовый лак (его можно приобрести в специализированных художественных магазинах) и растворитель 646. Смесь приготовляется в цилиндрическом стеклянном пузырьке  (например,  из под пенициллина), в который засыпают две объемные части пигмента, а с помощью пипетки вливают одну часть пихтового лака и еще две — растворителя. Полученную массу взбалтывают. Для поднятия со дна оседающего при хранении пигмента полезно поместить в пузырек один-два шарика от велосипедного подшипника.

Сохнет самодельная краска 20... 25 мин и по внешнему виду практически ничем не отличается после высыхания от краски-«эталона».

А вот некоторые моделисты готовят эту краску из небольшого количества (20...500 мг) алюминиевой пасты (не пудры!) и растворителя 646. В смесь добавляют нитролак. Красить можно и кистью, и аэрографом. Перед напылением модель рекомендуется покрасить в белый цвет.

Снять краску с уже окрашенных стендовых моделей поможет концентрированный раствор едкого натра (каустической соды), в который на 1—2 суток погружают модель. Перед снятием краски необходимо отклеить фонарь кабины, так как прозрачный полистирол в этом растворе мутнеет. Для нанесения на модель четких границ цветов проще всего делать «маски» из мокрой газетной бумаги или же окрашивать отдельные детали модели (например, верхние и нижние поверхности крыльев) до их соединения. Самоклеющаяся липкая лента типа «скотч» обладает слишком сильной клеящей способностью и нередко отдирается вместе с краской, поэтому при использовании следует припудривать ее поверхность тальком или зубным порошком.

Если нужно воспроизвести размытый камуфляж, маску, вырезанную из плотной бумаги или прозрачной пленки, держат на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности модели, осторожно напыляя краску. Прием этот достаточно прост, однако, чтобы не испортить модель, нужно предварительно потренироваться — «набить руку» на ненужных кусках полистирола или бумаге. Зато при известном навыке пятна камуфляжа можно наносить и без маски.

После того как модель будет окрашена, дайте ей как следует высохнуть и только потом переводите на нее декали. Если необходимо получить матовую поверхность, жидко разведенным нитролаком с большого расстояния задуйте модель, предварительно закрыв масками прозрачные детали — фонари, фары и т. п. Для этой же цели можно воспользоваться бесцветным матовым лаком или же красить нитрокраской с добавленным в нее зубным порошком.

Естественно, что при окраске модели очень многое будет зависеть и от конструкции самого самолета-прототипа и тех материалов, из которых он был сделан.

Такими они были, такие они есть

Чтобы собираемая вами модель-копия самолета действительно была качественной, она должна быть максимально достоверной. А для этого необходимо хорошо разбираться в истории развития авиации, иметь представление о технологии авиационного производства, особенностях применения крылатой техники, ее эксплуатации в разных условиях. Без этого весь труд может пропасть впустую. Поэтому здесь мы постараемся кратко познакомить вас с тем, из чего были сделаны те или иные самолеты, какие несли на себе опознавательные знаки и эмблемы. Все это поможет вам в работе.

При сборке моделей самолетов периода, первой мировой войны вы должны учитывать, что корпуса большинства из них изготавливали из древесины и обшивали авиационной фанерой или полотном, пропитанным нитролаком и имевшим потому желтоватый оттенок. Структура полотна, которым обтягивали самолеты, была неразличима даже на реальной машине (ведь поверхность летательного аппарата тщательно окрашивалась и полировалась), поэтому пытаться воспроизвести ее на модели не стоит. Модель биплана следует покрасить еще до окончательной сборки, а потом соскрести краску в местах стыковки узлов, потому что клей не даст прочного соединения на лакокрасочном покрытии.

При окраске учтите особенности камуфляжа разных стран. Во время гражданской войны пилоты Красной Армии летали как на самолетах, захваченных в боях, так и на производившихся на отечественных заводах. Наиболее распространенными самолетами-истребителями были машины марки «Спад» и «Ньюпор», которые в русской, а затем и в Красной Армии окрашивались в серебристый цвет. Известно, что эти машины сильно изнашивались, а ремонт их проводился в полевых условиях, поэтому при окраске деталей, имитирующих полотняные и фанерные части, в алюминиевую краску нужно добавить немного матовой белой или светло-серой. Это даст эффект выцветшей поверхности.

Захваченные у интервентов и белогвардейцев самолеты английского производства обычно не перекрашивались, а новые опознавательные знаки наносились вручную прямо на сине-бело-красные английские кокарды. При желании можно имитировать   заплаты   на   поврежденных частях фюзеляжа или крыла, окрашивая их в основной цвет более светлого оттенка. Обычно заплаты имели форму круга или четырехугольника.
На самолетах периода первой мировой войны при многоцветном камуфляже граница цветов была выражена четко.

На самолетах кайзеровской Германии полотняная обшивка крыльев и фюзеляжа имела вид многоцветных многоугольников правильной геометрической формы. Интересно, что полотно поступало на авиазаводы уже будучи окрашенным на ткацкой фабрике. Но на модели подобный тип камуфляжа лучше всего имитировать кистью, хотя эта работа и требует определенного навыка. Окраска самолетов этого периода обычно была полуматовой, хотя только что сошедшие с конвейера машины имели идеально блестящую поверхность, в процессе эксплуатации они быстро теряли свой вид.

При окончательной отделке и доводке модели времен первой мировой войны необходимо помнить о следующих мелочах: деревянные воздушные винты подвергались тщательной полировке, поэтому при окраске винта модели нужно имитировать фактуру дерева и его цвет. Если модель достаточно велика, то винт можно сделать из древесины или фанеры и не красить. Металлическая накладка на втулку винта — тусклого серого цвета. Картер и цилиндры двигателя окрашиваются под тусклый металл. Для этого можно в серебристую краску добавить темно-серую или коричневую или обе в различных пропорциях. Толкатели цилиндров надо делать ярко-серебристого цвета, а выхлопные трубы — под цвет ржавчины, который они приобретали в процессе длительной эксплуатации.   Пулеметы   надо   покрывать темно-серой краской и кое-где «подстаривать» мазками под тусклый металл.

Шины на колесах самолетов-ветеранов имели ярко выраженный серый оттенок, поэтому, прежде чем красить колеса шасси, необходимо добавить в матовую черную краску изрядное количество белой или же намешать в черную блестящую краску зубного порошка. Чтобы имитировать потеки грязи на колесах, в темно-коричневую краску добавить белую, тщательно размешать и аккуратно нанести кисточкой в желаемом месте. Главное при этом — не положить слишком много краски. Дымные полосы от выхлопных газов лучше всего наносить аэрографом, причем цвет выхлопных загрязнений на фюзеляже может иметь темно-серый или серо-коричневый оттенок. Работа эта требует аккуратности и тщательности, при ее выполнении следует руководствоваться правилом  «лучше  меньше,  чем  больше».

В годы второй, мировой войны применялись различные виды камуфляжной окраски, которые условно можно выделить в три группы: «рубленый» — камуфляж с резкой, геометрически изломанной границей цветов; «волнистый» — когда имеется волнообразная граница цветов; «пятнистый» — когда на крылья и фюзеляж самолета наносятся различные цветовые пятна. Граница между цветами могла быть размытая или четкая. Для моделей-копий, выполняемых в больших масштабах, это вопрос второстепенный, так как в этом случае граница цветов будет выглядеть четкой в любом случае, но масштаб 1:24 или 1:32 позволяет имитировать «размытость» цветовых границ камуфляжа.

Важное значение имеет вопрос о степени  блеска лакокрасочного  покрытия, нанесенного на модель. Как слишком блестящая, так и слишком матовая окраска модели делают ее недостоверной. В отличие от автомобилей самолеты того времени, за редким исключением, не имели полированной поверхности, но, с другой стороны, нельзя забывать об эффекте масштабности. Модель в масштабе 1:72 с расстояния 0,25 м выглядит (или должна выглядеть) так же, как реальный самолет с расстояния примерно 18 м. А на таком расстоянии даже матовая краска приобретает для наблюдателя некоторый блеск. Поэтому наиболее достоверной является такая степень блеска, которая получила меткое название «яичная скорлупа». Это ровное, полуматовое покрытие, по блеску напоминающее скорлупу свежего куриного яйца, производит самое выгод-. ное впечатление.

Следует отметить, что точного оттенка того или иного цвета, в который красились самолеты, сейчас уже точно и не укажешь даже для тех стран, где на этот счет существовали самые строгие указания. Солнце, дождь, роса, ремонтные работы, неизбежное старение краски и даже просто недостаточно хорошее ее размешивание перед употреблением вызывали самые причудливые изменения в окраске самолетов.

При окрашивании моделей необходимо знать, что до войны большинство советских самолетов ВВС окрашивались в светло-серый и серебристый цвета. Потом основной окраской стал темно-зеленый с небольшим коричневым оттенком цвет на верхних и боковых поверхностях. Нижние плоскости были, как правило, голубого цвета. В начале 1941 г. было принято указание по маскировочной окраске самолетов. Перекрашивание их производилось в полевых условиях, из-за чего нижние поверхности иногда оставались первоначального светло-серого цвета, а на основной зеленый фон наносились большие округлые пятна коричневого или черного цветов. Иногда и на верхних плоскостях оставались пятна первоначальной окраски, что создавало весьма редкий для советской авиации трехцветный камуфляж.

В окраске советских самолетов периода Великой Отечественной войны можно отчетливо выделить два этапа. Первый (начальный) характеризовался большим разнообразием схем раскраски, что было связано как с отсутствием достаточного опыта в этой области, так и с внезапностью нападения фашистской Германии. Сначала все новые самолеты Яковлева, Лавочкина и Микояна, выпуск которых был освоен еще до войны, выпускались в старой защитной   окраске.   Со   второй   половины 1941   г. все самолеты, выходившие из сборочных цехов авиазаводов, получили камуфляжную окраску в виде больших пятен коричневого и зеленого цветов. Причем коричневая краска имела зеленый оттенок, а зеленая, наоборот,— коричневый. Такая схема использовалась как для дневных, так и для ночных самолетов почти на всех фронтах. У большинства самолетов поверхности снизу красились в голубой цвет.

В  первую  военную  зиму   1941 — 1942  гг. самолеты имели зимний камуфляж бело-серой или белой окраски. Нижние поверхности оставались голубого цвета. Интересно, что весной 1942 г. в результате воздействия погодных условий на самолетах появился так называемый «весенний» камуфляж, когда сквозь белую краску начали проступать первоначальные цвета.

В то время как самолеты, действовавшие обычно днем, имели голубую окраску нижних поверхностей (светло-серый цвет применялся лишь для окраски некоторых многомоторных самолетов), ночная авиация имела нижние поверхности черного цвета. В основном это были бомбардировщики, транспортные и связные самолеты, летавшие в тыл противника, например Ли-2, По-2 и т. д. Иногда эти самолеты окрашивались сверху и с боков специальной матовой темной сине-зеленой краской. Некоторые самолеты были целиком черного цвета.

Для окраски советских самолетов использовались и другие схемы окраски. Например: травянисто-зеленый и черный цвета для местности с богатой растительностью; песчаный и коричневый цвета — для южных участков фронта; небольшие пятна коричневого цвета на зеленом фоне— в основном на юге Украины и на Кавказе в 1942—1943 гг.

На некоторых машинах (как правило, многомоторных) использовался даже трехцветный камуфляж, где сочетались пятна серого, зеленого и коричнево-зеленого цветов (Ли-2) или светло-зеленого, охрового и черно-зеленого цветов (Як-6).

Во второй половине войны, т. е. с середины, 1943 г., окраска советских самолетов коренным образом изменилась. Она становилась более стандартной и представляла собой сочетание двух оттенков серого цвета — более темного и светлого, а под самый конец войны самолеты имели однотонную серо-зеленую окраску. Это относится в первую очередь к таким машинам, как Ла-5фн, Як-9, Як-3, Ла-7, Ту-2 и т. д.

Среди самолетов советских ВВС нельзя обойти вниманием и достаточно большую группу машин, окраска которых отличалась от стандартной по совершенно другим причинам. Речь идет об авиационной технике, поставлявшейся нам союзниками по ленд-лизу (военной помощи), как правило, в своем первоначальном виде. Так, самолеты английского производства имели пятна темно-зеленого и темного земляного (коричневого) цветов, а позднее — сочетания серо-зеленого и темно-серого «морского» цветов. Нижние поверхности этих машин имели цвет «утиных яиц» или красились в светлосерый цвет. Самолеты США были однотонного оливкового (грязно-зеленый с коричневым оттенком) цвета сверху и светло-серого снизу. Лишь постепенно эти машины перекрашивались по советским стандартам. Применение средств радиолокации и создание принципиально новой реактивной техники поставило перед военными специалистами принципиально новые задачи по камуфлированию боевых самолетов. Вот почему в США, Великобритании, ФРГ и некоторых других странах к этой работе сегодня широко привлекаются инженеры, врачи, психологи, художники, используется самая современная техника.

В первые послевоенные годы большинство реактивных самолетов, в особенности наши, советские, вообще не окрашивались и имели серебристо-серый цвет, который постепенно был заменен камуфляжной окраской. Самолеты типа Ту-16, Ту-20 и Ту-22 так и остались серебристыми.

Интересным направлением в камуфлировании самолетов стала разработанная в США в начале 70-х годов схема так называемой обратно-теневой окраски, применяемая на истребителях-перехватчиках. Ее действие заключается в выравнивании с помощью различных оттенков серого цвета естественной освещенности отдельных частей самолета: те участки, которые обычно выглядят светлее, покрываются более темной краской, и наоборот.

В конце 70-х годов испытания такой камуфляжной схемы проводились в ВВС Великобритании. В 1979 г. окраска с обратно-теневым эффектом (три оттенка серого цвета) была принята для истребителей ПВО «Фантом-2», а несколько позже — для истребителей «Лайтнинг» и «Торнадо», легких учебно-боевых самолетов «Хок». Одновременно с введением новой маскировочной окраски были уменьшены размеры опознавательных знаков, причем вместо ярких синего и красного цветов использовались их пастельные оттенки. Была приглушена и яркость различных трафаретных надписей. Хотя опознавательные знаки и эмблемы эскадрилий временно сохранены, при возникновении чрезвычайных обстоятельств они, как сообщает иностранная печать, будут закрашены.

В  ходе  англо-аргентинского   вооруженного конфликта  из-за  Фолклендских    (Мальвинских)    островов вопросом   камуфлирования   самолетов   вплотную  занялась   и   авиация ВМС    Великобритании.     Палубные истребители «Си Харриер», имевшие до  отправки   в   Южную  Атлантику традиционную для морской авиации серо-белую окраску (причем, по мнению английских специалистов, белая краска на нижних поверхностях самолетов обладала слишком высокой отражательной способностью),  стали   однотонно-серыми.   С   опознавательных знаков было убрано белое кольцо. Кроме того, были закрашены эмблемы эскадрилий, удалены яркие надписи и обозначения.

В   ВВС  ФРГ  была   разработана собственная    камуфляжная    схема, в которой используются серый и зеленый цвета, а также ломаные линии, что напоминает окраску самолетов фашистской Германии.

Работы  по созданию  новых  эффективных схем  камуфляжного  покрытия  летательных  аппаратов   ведутся по различным направлениям. Иногда они принимают самые оригинальные формы. Так, в Канаде был проведен эксперимент, в ходе которого на нижней части фюзеляжа истребителя CF-18 было нанесено зеркальное   отображение   его   верхней части  (фонаря кабины, киля и других   элементов).    По   утверждению специалистов, этот способ маскировки оказался очень эффективным, так как   в  ходе  учебных   боев  летчики самолетов «противника» испытывали серьезные затруднения  в  определении    пространственного    положения окрашенных таким образом самолетов CF-18 и, естественно, намерений их   экипажей.   Однако   от  дальнейшего  распространения  этого  опыта специалисты ВВС Канады пока воздержались в целях «обеспечения безопасности полетов в мирное время».

Наиболее подходящей для условий Европы схемой камуфляжа считают  чередование  темно-зеленых  и темно-серых  пятен  с  зигзагообразными краями. Так окрашены легкие бомбардировщики   «Буканир»,   истребители «Ягуар» и некоторые другие   самолеты.   Истребители   «Фантом» закамуфлированы  более  светлыми    красками:    сверху — светло-зеленые и темно-серые пятна, а снизу — светло-серые и белые с голубым оттенком.

Базовые патрульные самолеты «Нимрод» и истребители-перехватчики «Лайтнинг», действующие главным образом над морем, красятся так, чтобы сверху их не было видно на фоне поверхности моря, а снизу — на фоне облаков.

Напротив, учебно-тренировочные машины должны быть яркими, чтобы их можно было заметить издалека. Однако часть из них, на которых отрабатываются вопросы боевого  применения, имеет тот же камуфляж, что и боевые самолеты.

Маскировочная окраска вертолетов сходна с окраской самолетов, предназначенных для действий по наземным целям с малых и предельно малых высот. Однако вертолеты службы поиска и спасения, как правило, покрывают яркой желтой краской.

Отдельные типы самолетов могут окрашиваться в другие (нестандартные) цвета. Например, были выкрашены в белый цвет с черными пятнами и полосами, чтобы они не особенно выделялись на фоне земной поверхности, покрытой снегом и камнями, самолеты вертикального взлета и посадки «Харриер», участвовавшие   в   полетах   над   Норвегией.

Моделистам-коллекционерам чрезвычайно важно уметь правильно накрашивать опознавательные знаки, особенно в том случае, если не удалось достать декалькоманию заводского изготовления. Здесь на помощь должны прийти уже упоминавшиеся трафаретные маски с прорезанным изображением.

При отделке модели важно не только хорошо знать историю, но и соблюдать меру, масштабность опознавательных знаков, цифровых обозначений, «царапин» и «сколов». Иначе «металл» может появиться и там, где на самом деле была древесина или ткань, а опознавательные знаки могут сделать ненатуральной даже самую красивую модель. И уж, конечно, копия опытного экземпляра самолета   не  может  выглядеть  как машина, побывавшая в десятках воздушных боев, равно как и машина аса не должна производить вид только что вышедшей из сборочного цеха. Вот почему требуется кропотливая, но очень интересная и полезная работа по изучению истории авиации, поиску фотографий и цветных изображений копируемых самолетов, которые помогут дополнить окраску модели    необходимыми нюансами.



Оценить статью:(223)+-
© Интернет журнал Hobby-Live издается в сети интернет с 2007 года | Политика конфиденциальности | Обмен ссылками | Реклама