Для дома

Реклама

Строим погреб.

Как самостоятельно построить погреб.

ВВЕДЕНИЕ.
Интенсивное развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране возродило интерес к строительству погребов и ледников, которые с успехом применялись в недалеком прошлом для хранения сельскохозяйственной продукция.
И такое отношение к традиционным погребам и ледникам вполне обосновано. хотя одно время казалось, что их дна сочтены и они вот-вот будут вытеснены удобными, компактными электрическими холодильниками.
Посудите сами — в погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией надежно поддерживается постоянный температурно-влажностный режим, то есть создаются благоприятные условия для хранения продуктов, в результате чего они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущие им вкус и запах.
Всегда мастера-умельцы, умеющие соорудить добротный погреб, пользовались в народе огромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками.
На приусадебных участках обычно строят традиционные погреба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП), из кирпича, бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садоводу.
В выпуске приводятся предложения и рекомендации по устройству основных видов погребов, во главное назначение этих предложений и рекомендаций — служить лишь основой для творчества в каждой конкретней случае.

ТИПЫ
И КОНСТРУКЦИИ
ПОГРЕБОВ.
По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные   и  наземные.
В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.
Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб.

Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды ее доходили до основания (днища) погреба па 0.5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяется весной. когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные в влаголюбивые растения: незабудки, хвоши, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенпую от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком ели сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухам, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определен глубины грунтовых вол заключался в том. что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (900 г) смешивают и кладут е неглазурованный горшок Сосуд закрывают неглазурован нов крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю па глубину 0,5—0.7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно. чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного  грунта более 1  м/сут.
При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания полсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтруатшнх и нротивонучинистых засынок. Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10% глинистых частиц) и легкую (3—6%). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь— грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шнур.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц., В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20—30% глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает  и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, В сухом — твёрдый,
Торф — грунт буро-черного цвета, представлят ни собой скопление растительных остат-ков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.

Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостью и газопоглотительной способностью.

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках а другой таре. Пересыпанные торфом клубни н корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловкн по-гребов и буртов.

Плывун — насыщенный водой несвязный или малоевйзаый грунт (мелкозернистый весок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.
Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных еда, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил. направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80—90 см.

При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или  полунатуральную олифу.

Наземное хранилище, или лабаз овощной. 

Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Родиной овощного лабаза считают Петер-бург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище. хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

наземное хранилище лабаз


От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Бревна одним концом вкалываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом. Практикой установлено, что это продлит срок  их  службы  примерно  в  1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для постройки и сухостойный лес.
Обрешетка па скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1—2 слоя).

Подготовленное  сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так- как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами  или засеять травой,

Высота лабаза в его средней части не более 2 м — могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.
Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с Прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз в крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3—3,5 м, а длина 3,5— 5 м я более... С одной стороны прохода (его ширина 0.6—0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой — полки. Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим храпения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных пес-чано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.
В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.
Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2—3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб.
Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.


К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20-—50 см. (Выбранный грунт может быть использован  для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7 — 10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дрепирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста.
Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным па ребро (в А кирпича) па глино-известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто; 3 — песок). Степы выводят над поверхностью земли па 25—30 см. . Двойные степ к и и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40—50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, лесной мох, дубовые листья.
Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны . антисептиком (10%-пым водным раствором медного или железного купороса) пли перемешанным с известью — пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь:пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.
Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают        оргалитом, крафтбумагой,  пергамином, рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты  от грунтовой влаги.
С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы — на-ружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стопке предусматривают вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12X12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой — одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1 — 2 м от стенок делают водотводную канаву глубиной 0,5—0.6 м. По периметру стен устраивают  глинощебеночную о т м о с т к у шириной до 1 м, с уклоном 1 : 10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой.
Достоинство наземных погребов очевидно — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы (рис. 3). Если грунтовая вола находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсып ку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошку-ренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с- соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64  шт. па  1  м2 площади  пола).
Да последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки де-коративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, Волками, вентиляцией и двойными дверями.
Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными сло-ями земли в летний период. Установлено, например, что па глубине 3—4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6— 14° С.'

наземный погреб

Полузаглубленный погреб.
Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7— 1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.
Степы погреба делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размешенных в сухих местах. Причем Шлак для строительства степ можно использовать только после того, как он продежпт в отвалах на открытом воздухе пе менее года (за это время пз него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.
Перекрытие — из горбы-л я, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх кото-рой укладывают слой толя или рубероида (рис.4).

полузаглубленный погреб

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.
Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Летняя кухня с погребом. Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатация, не занимают места па участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. 6).

летняя кухня с погребом

Размер к о т л о в а н а делают с каждой стороны на 0.6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слон щебня или кирпичного боя толщиной 8— 10 см (0.1 м3 щебня па 1 и2 ос-нования), который сначала трамбуют, а затем поливают из дойки горячим  битумом  из  расчета 4—5 кг битума па 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.
Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20—30 см с арматурой из стальных проволоки Или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки — летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают свальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1 — 2 см. На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из Рубероида в два слоя.

Погреб под гаражом.
Сооружая погреб под гаражом, надо позаботиться о его водонепроницаемости  и вентиляции.
Место для погреба обычно выбирается возвышенное и сухое, чтобы основание погреба не доходило до уровня грунтовых вод в период их самого высокого стояния на 0.5 м. Высота погреба составляет 1.7—1.9 м.

Если место сухое, то стены могут быть облегченными из стандартных асбестоиементных волнистых листов кровельного шифера. Их крепят к деревянному каркасу шурупами. Для прочности стены погреба выполняют из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой пли пементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешанные до густоты сметаны). Гидроизоляция погреба — обмазка ограждающих конструкций горячим битумом за два раза по предварительно за-грунтованным поверхностям.

В случав устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью   и  водонепроницаемостью.

Вентиляция таких погребов осуществляется либо при помогал двухканальпой трубы, обеспечивающей одновременно приток в вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое одеяло  или ватник.
Погреб  в  гараже удобен  тем, что не занимав отдельного места на участке: в него легко попасть зимой, таи как вхол не засыпается снегом. Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно приспособить под смотровую автомобильную яму.

Каменный погреб.
Такие погреба называют еще крестьянскими. Они характеризуются большой эксплуатационной надежностью а долговечностью.
Раньше сооружали их в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для, хранения картофеля и овощей, так и для различных солений. Сегодня такие погреба большая редкость. так как секреты их строительства почти утеряны, да и мастеров нет. На рис. 7 изображен каменный погреб с надземной налстройкой-погреба. который находится в селе Троекурово Липецкой области более чем за сто лет постоянной эксплуатации погреб ни пазу не ремонтировался (были, конечно, побелки да замены    деревянной    обвязки крышки входного люка). Сложен он из местного камня — плитняка на глиняном растворе, в который добавлена немного извести. Прочность раствора такова, что в пего с трудом можно загнать гвоздь. В погребе сохраняется стабильный и устойчивый темпера турно-влажностный режим, всегда чистый и свежий воздух. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Ни сырости, ни капежа, ни конденсата в погребе не бывает никогда. За всю до голетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно морозные зимы люк дополнительно утеплялся 2—4 слоями мешковины.

каменный погреб

А секреты построения таких погребов вообше-то простые. Так, камень-плитняк, который выламывался в местном карьере, сортировался, по форме и размерам. В дело его сразу не пускали, а давали вылежаться под навесом всю осень и зиму. Глина для кладочного раствора выдерживалась на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года. чтобы из нее вымылись талыми и дождевыми водами некоторые примеси и она при-обрела эластичность и однородность. Погреб устраивался в сухом цвете, с низким уровнем грунтовых вод, которые не доходили до глинобитного пола не менее чем на аршин (71 см).

Строили погреб в сухое время гола, чтобы не допустить намокания и размывания открытого котлована дождями. Для этого заранее подготавливалось все. что .может потребоваться в холе строительства, с тем чтобы исключить перерывы.

Гидроизоляцию стен а фундаментов выполняли с помощью глиняного замка (20— 25 см) со всех стороп. Пол погреба глинобитный с втрамбованным щебнем и карьерной мелочью. Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, затем укладывали слой глиняной смазки (8 см), теплоизоляцию из древесной золы (10 см), а поверх — еще слой глины или сухой земли. Картофель в корнеплоды хранятся на полу без закромов, в насыпи, а различного рода домашнее соление и припасы в бочках и кадках, а часть их на полке и нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями.
Большое удобство такого погреба — наличие обширной погребицы — надземной постройки, тоже выложенной из камня-плитняка па глиняном растворе. Она служит падежной  защитой самого погреба и одновременно является удобным складским помещением для хранения овощей и яблок, а также инструмента, инвентаря, приспособлений. Вокруг погребицы, по периметру, уложена широкая глинощебевочная отмостка и прорыты неглубокие канавы для отвода талых я атмосферных вод.
На рис. 8 показан каменный погреб сводчатой конструкции из естественного камня-плитняка. Погреб — заглубленный, он сделан с наружной обваловкой землей и посевом травы. Размер погреба — 2.5 х 3.5 м.

каменный погреб

Сложность кладки сводчатой кровли каменных погребов заключается в необходнмо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод. обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода производится.по деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух боковых сторон. В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать из необожженного к и р п и ч а -сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья — глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное  тесто,  тщательно  перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см).

Пол — глинобитный, состоящий из 1 объемной части глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. В иол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Гидроизоляция — глиняный замок. Стены побелены известью.
На рис. 9 изображен современный каменный по» греб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба из горбыля, утепленного глиняной смазкой я землей.
Преимущества такого погреба на смежных садовых участках бесспорно: во-первых, в вредней на 20—25% снижаются строительные затраты и экономится материал из-за общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.); во-вторых, погреб, расположен-ный па границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 10). Блокированный погреб удобен и для одной семьи: в обособленных ячейках можно отдельно хранить картофель и овощи, которые при совместном хранении приобретают  неприятный  запах.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное место насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0.1 м3 щебня па 1 м2 основания), который  трамбуют  и  проливают  горячим битумом.
Для укладки монолитного Основания из плотного бетона составляют смесь из 1 объемной части цемента. 2 частей песка в 4 частей щебня или гравия.

После высыхания основания, примерно через неделю, начинают возводить кирпичные стены, которые затем покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной     штукатурки толщиной 1—2 см. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40—50мм и заглаживают его стальной кельмой. Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,1 мм. При необходимости предусматривают глиняный замок.
Перекрытия выполняют из толстого притесанного горбыля или досок толщиной 50 МхМ. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горя-чим битумом. Перекрытия утепляют слоем глино-соломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высеивают траву. Откосы стен укрепляют дерном.

Погреб с погребицей.
При описании каменного погреба уже было упомянуто о погребах с погребицей. которые весьма популярны во многих районах России
.В погребе с погребицей в жаркое время прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. погребица, находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осад-Ков, промерзания зимой иди перегрева в летний период. Она используется либо пак вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр. (рис. 11).
Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20—30 см), камня или красного кирпича (25—30 см), горбыля (6—8 ем) или бревен диаметром 12—18 см. Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление —для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой м я т о й г липы толщиной 2—3 см. Глину лучите брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10—13 дней на  подготовку  укладывают   цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см. которую тщательно заглаживают (затирают) стальной кельмой — железнят.

Пространство между степами погреба и грунтом, таи называемые пазухи, забивают глиной, устраивай боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20— 30 см).
Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомен-дуют, керамзит, просеянный кирпичный щебень, м о х, которые укладывают на глиняной  смазке  толщиной 3 см.

В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70x70 см, под которым устанавливают  наклонную  лестницу.
Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.

Стены погребицы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, са-мана, толстого ошкуренного горбыля в т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость степ. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементиых листов или рубероида.
Заглубление стен погребицы 50—70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном  1: 10.
Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4— 5 см)  плотно пригнанных досок.
Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют своп отдельные стенки, не подтапливаются   и никогда не промерзают.

Погреб-ледник.
Такие погреба пригодны для храпения самых разнообразных продуктов.
В погребе два отделения: верхнее — погреби и а и нижнее — льдохранилище, или «желудок».   Нижнее  отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.
В районах с жарким летом погреб нужно обваловать грунтом, который будет служить дополнительной теплоизоляцией (рис. 12). С этой же целью вход в погреб делается с тамбуром.

погреб-ледник

Место для погреба-ледника выбирают по возможности сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. Во всяком случае, уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем па 0,5 м. Вокруг погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны. Главная трудность заключается в том, что часто невозможно осуществить отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны.
На рис. 13 показан вариант погреба-ледника с погребицей. Воду из поддона периодически убирают. Земляные работы при строительстве погреба лучите проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповрежденными боковыми стенками и основанием. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его, как уже говорилось, устраивают водосборные приямки. При необходимости вокруг котлована следует выкопать водоотводную канаву.

погреб-ледник

Стены подземного льдохранилища («желудка») лучше всего соорудить из бетона на основе цемента марки «300» или «400». Толщина стен «желудка» 12— 15 см. При приготовлении бетона на 1 объемную часть цемента берется 2 части песка и 4 части гравия с размером кусков не более 4—5 см. Песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получить хорошего сцепления частиц
с цементом. Бетон в опалубку нужно уложить сразу целиком (без перерыва), чтобы избежать рабочих Швов, ослабляющих конструкцию.

Кетон с добавками жидкого (иногда говорят растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, а для ледников тем более, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона, оставляя после себя поры, нарушающие герметичность бетона.
Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией. В этом случае на первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ делают обваловку наружных стен.

Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича толщиной стенки в Чя кирпича на цементно-песчаном растворе в соотношении 1 : 3.
Гидроизоляция надземной части — обычная: либо с помощью горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.

Талую воду из льдохранилища отводят двумя способами:

Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилищ устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда талая вода   через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.

В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Вертикальный дренаж более надежен для отвода талой воды и гигиеничен.

Добавим, что лея заготавливают в ясную и холодную погоду. Лед лучше брать пиленый. а не ломаный, так как при правильной форме лед укладывается более компактно. Заготовленные куски льда (так называемые кабаны) должны полежать на морозе 2 дня.
Лед в хранилище укладывают кусками, промежутки между которыми заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанными крупной поваренной солью. Сверху лед укрывают полиэтиленовой пленкой, затем матами или слоем целиковой соломы, лучше всего ржаной ила пшеничной (толщина слоя 15— 20 см).
Погреб-ледник оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0.5 м выше пола погребииы.

Разная высота расположенных труб обеспечивает надежный воздухообмен.
Погреб обваловывают землей, на которой высевают траву, или обкладывают дерном. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместо с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Обязательный тамбур дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов.

Земляной погреб.
В свое время такие погреба получали широкое распространение в Ярославской губернии, откуда и получили название — «ярославские». Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля — в них клубни почти не усыхают.
Если па участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное (грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 2 м), то здесь вполне можно построить простейший земляной погреб.

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном степ, чтобы грунт меньше осыпался (рис. 14). Степки котлована обязательно обшивают горбылем, досками, укрепляют плетнем, если погреб вырыт в песчаном грунте. Обшивка увеличивает срок службы погреба и делает условия храпения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

земляной погреб

Пол погреба — глинобитный с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина его 8—10 см. В основании пола укладывается 5-сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок делают из жердей или полтоварпика. его покрывают сверху глиносоломснной смазкой и засыпают землей.

Толщина  теплоизоляционной  засыпки потолка 30—40 см.
Крыша над погребом — двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывая котлован свесами не менее чем на 0.5 м с каждой стороны. Она выполняется из притесанного горбыля пли любого другого местного материала, например глипосоломы, камыша или веток (плетневая). Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала — толя или рубероида.
Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть погреб па такую глубину, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки — с другой стороны. Закрома предусматриваются высотой около 1 м с решетчатым полом для вептиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5—0,6 м. ,
Во избежание промерзания погреба в случае сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом, мохом, торфом и т. д.

В погребе необходим обычный термометр, а еще лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5— 0,6 м.

Погреб па косогоре.
Весьма рационально строительство заглубленных хранилищ на косогоре. В этом случае поверху, на расстоянии 3—5 м от погреба, проводят нагорную водоот водящую канаву глубиной не менее 0,7—0,8 м (рис. 15). Канаву лучше устраивать не поперек  ската, а под некоторым углом (наискосок), тогда даже при очень сильных ливнях ее не  прорвет и не зальет хранилище.

погреб на косогоре


На рис. 16 изображен небольшой земляной погреб, устроенный у склона. Перекрытие погреба сделано- из тонкомерных бровей — накатника с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом. Смесь глипы (1 объемная часть) и наполнителя (1—2 части) тщательно  утрамбовывают.

земляной погреб на косогоре

Пристенный погреб.
 В отдельных случаях можно соорудить так называемый пристенный погреб, пристроив его к капитальной стене дома. Гидроизоляция степ обмазочная — горячим битумом. Перекрытие кровли — 1—2 слоя рубероида с водоотливом из кровельной оцинкованной стали, закрепленным па капитальной  стене выше обваловки.
Погреб оборудуется полками и решетчатыми закромами, приподнятыми от пола на 10 см.

Финский ледник.
 Такое хранилище для свежей рыбы и мяса сооружается из кускового льда. Пластины льда (лучше пиленые) укладываются па расчищенное а выровненное основание (рис. 17). Крупные трещины и дыры, например, в углах заполняются мелким колотым льдом.
Сверху ледник укрывается полиэтиленовой пленкой, а затем лапником, ветками, опилками или хворостом.
Свежая рыба, предварительно уложенная в мешок, в таком леднике может храниться несколько месяцев.

Снежник.
В районах, где весной и летом бывают перебои с водой, можно обзавестись снежником (так называются погреба — резервуары воливочной воды).
Снежник представляет собой котлован, вырытый в плотном грунте (глина, суглинок). Если грунты фильтрующие, то дно и стенки гидропзолируют мятой глиной (глиняный замок) или выкладывают отдельными глиняными коржами, закрепляемыми на стенках деревянными шпильками. Без хорошей гидроизоляции потери воды на фильтрацию могут достигать 50% и более.

Зимой котлован набивают снегом с плотной утрамбовкой. Объем снежника определяют, учитывая, что 3 м3 утрамбованного снега дают  1 м3 талой воды.
Сверху снежник укрывают полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, а также соломой, ветками, хворостом. Весной по мере таяния снега котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, ее можно брать для полива сада, огорода  и других нужд.

Погреб из железобетонных колец.
Небольшой погреб на семью из 2—3 человек можно соорудить из железобетонных колен (рис. 18). Достоинство таких погребов: простота изготовления и небольшие материальные и трудовые затраты. Минимальная площадь делает их особенно удобными  для размещения  на садово-огородных участках. Необходимо упомянуть еще такое важное их достоинство, как гигиеничность.

В случае устройства погребов в местах с высоким уровнем грунтовых вод следует выпол-нить .подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку под них.

Гидроизоляция колец —обмавочная горячим битумом на два раза.
В сухих грунтах несложно сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м п более и длиной до 1,8 м.
Технология изготовления бетонных колец следующая. Вначале изготавливается опалубка пз кровельного железа (рис. 19). На концах каждого полукольца просверливаются (пробиваются) несколько отверстий под болты с гайками для стягивания полуколец. Что-бы не порвать железа, под болты подкладываются широкие шайбы.

Бетон готовится из цемента марка «300» пли «400». (1 объемная часть), песка (2 части) и гравия (1 часть).

Обязательные условия: цемент должен быть изготовлен не более чем за 6 месяцев до момента его употребления, недопустимо присутствие в нем комков. Между стенками опалубка помещается арматура из толстой стальной проволоки. Бетон уплотняется штыкованием и выдерживается в опалубке до 7 дней.

Укрытие типа «шалаш».
Для хранения картофеля и корнеплодов легко сделать простое хранилище, которое представляет собой неглубокую (около 30 см) земляную выемку с наклонными стенками. обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой, насыпь картофеля внутри хранилища дополнительно укрывается соломой. Такое хранилища — типа высокого шалаша — можно считать надежным даже для суровых погодных условий, так как оно дополнительно утепляется снежным покровом. Двухскатная  крыша по обрешетке из ошкуренных жердей может быть глиноеоломенпой или плетневой-хворостяной. Такое укрытие достаточно надежно и дешево, выполняется из местных материалов (рис. 20).

Бурт.
 Часто картофель или корнеплоды хранят в буртах, где их размешают их прямо на по-верхности земли (или в небольшой выемке) а укрывают слоем соломы, травой, землей и другими материалами. В основание (дно) бурта можно положить дренаж из веток пли тонких жердей,чтобы уберечь продукцию от намокания.

В условиях нечерноземной зоны России в зависимости от глубины залегания грунтовых вод бурт делают ила наземным, илис неглубокой земляной выемкой, чтобы надежнее защитить продукцию от промерзания (рис. 21).
В южных районах страны предпочитают незаглубленные бурты с облегченным укрытием. Сразу после закладки продукции ее покрывают топкими слоями соломы и земли, чтобы быстрее удалить из бурта излишнюю влагу. Затем с наступлением устойчивых холодов бурт утепляют сверху— толстым слоем соломы (травы) и дополнительной обсыпкой землей. Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта лучше сбросить. Во всех случаях рекомендуется дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая бурт рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленка снимается.

утройство бурта

Для обеспечения более полной вентиляции па дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов. Если большой по размерам бурт имеет удлиненную форму, то к копнам треугольного  короба  присоединяют деревянные вертикально поставленные вентиляционные трубы. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, на гребень насыпы картофеля кладут реечные щиты, сколоченные под углом 90° друг к другу.

Для вентиляции небольших буртов используют снопы соломы или пучки веток или хвороста. Такие снопы (пучки), установленные па основания бурта, выступают над гребнем бурта на 5— 10 см. Во избежание засорения фашины обертывают бумагой или ветошью, а па верхний коней одевают жестяной обруч или консервную банку. Чтобы клубни при хранении меньше поражались гнилью и но повреждались мышами, не рекомендуется послойно пересыпать известью-пушонкой, золой или сухой землей. Известь и золу можно смешать с сухим песком.

Простейшие укрытия (полиэтиленовые емкости, бочки, мешки).
На переувлажненных и низменных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, хранить картофель и овощи можно в каких-либо емкостях из полимерных материалов или даже в полиэтиленовых мешках. Делается такое хранилище так: роется выемка или хранилище глубиной около 30—50 см а туда устанавливается герметичная емкость, например полиэтиленовая бочка. Края бочки или другой емкости должны быть выше поверхности земли на 10—15 см. чтобы весенние талые воды не попали внутрь емкости. Свободное пространство между стенками выемки и емкости забиваются грунтом. Из емкости выводится наружу полиэтиленовая трубка диаметром 20—30 мм для вентиляции. Полиэтиленовые мешки вентилируются через открытый узел. Можно заложить в мешок пучок сухих веток с выпуском их наверх для вентиляции.
На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укладывается пригруз (камепь, обрубок бревна и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтиленовый мешок устанавливается в траншее без пригруза.

Сверху емкость (оголовок) засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, они огораживаются досками или ящиком без дна. Затем вся эта немудреная конструкция засыпается сухими листьями пли мхом. Поверх накладывается полиэтиленовая пленка, и вся конструкция обволакивается слоем сухой земли или торфа толщиной 15—20 см. Вокруг всего хранилища делается водоотводная канавка (рис. 22).
В таком простейшем хранилище, сделанном в основном из подручных материалов, хорошо сохраняются до самой весны картофель, морковь, луковицы цветов, а также байки с домашними соленьями.
Хорошо сохраняются и яблоки, по их не рекомендуется закладывать в одну и ту же емкость совместно с картофелем — они при хранении приобретут посторонний привкус.

Ванна-погребок.
Небольшой, по удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век эмалированной ванны.
Ее вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с зем-лей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком. Если на ванне имеются сколы эмали до чугуна, то во избежание ржавления металла эти места, предварительно зачищенные и обезжиренные, рекомендуется заделать составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты.

РЕМОНТ ПОГРЕБОВ.
Обычно ремонт погребов — дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после откопки и частичной разборки погреба.

Гидроизоляция хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для повой гидроизоляции    рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый па изолируемые поверхности па битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дег-тевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1 : 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятнадцати сантиметров на швах (рис. 23). Наклейка полотнищ производится на горячей, битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок — разжиженным битумом.

Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой кирпича, так называемой- прижимной стенкой. Окончательная от-делка — цемептная штукатурка состава 1 : 2 (цемент — песок) и побелка известью  (рис. 24).

гидроизоляция погреба

При заделке течей в стенках и основаниях вначале производится расшивка дефективных участков на глубину 2—5 см (до плотного бетона) Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом  (без добавки песка)  марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды — 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

В состав ремонта обязательно включается починка отмосток и планировка территории вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире — до 1,5 м с уклоном 1:10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.
Обязательно проверяется работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одногодвух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трупами: вытяжной п приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной,  с  ветроулавливанием.
Если в погребе появляется конденсат — значит, погреб холодный, его надо дополнитель-но утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то п вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слон.
Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав а кустарников.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ И СМАЗКИ.

Глиняный замок — слой (экран), мятой и тщательно утрамбованной глины вокруг степ и фундамента погребов и подвалов.

Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов — руберондов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.

Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.

Для  глиняных  замков   лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15% песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.

Для улучшения пластических свойств глину намачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить па зиму лежать на открытом месте, чтобы она, за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно 'улучшить, если в нее добавить до 20% (по объекту) извести.

Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20—30 см с обязательным послойным трамбованием н уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но я не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.

Глиняные смазки применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2—3 суток до применения глину замачивают.

Для приготовления 1 м3 смазки понадобится 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200 л воды. В воду можно добавить 1% медного купороса (100 г па ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Битумные материалы подразделяются на строительные, кровельные и дорожные. Битум — самый распространенный гидроизоляционный материал. Достоинство битумов состоит в относительной простоте применения, это особенно важно в индивидуальном     и садово-огородном строительстве.

Битум состоит из минеральных масел (40—65%). смол (18— 48%) и асфальтопов (13—30%). Последние придают битуму твердость, а смолы и масла пластичность.
Старение битума вызывается частичной потерей легких масляных фракций, про этом он приобретает жесткость и хрупкость. При низких температурах битум теряет свою эластичность, становится жестким в ломким.

Конечно, для наклеивания и склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше вес-го использовать Не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло- п морозостойкостью, эластичностью, долговечностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать для гидроизоляционных покрытий, при устройстве рулонных кровель и герметизации  мест  примыкания.

Если  нет готовой  мастики,  ее можно приготовить путем перемешивания расплавленного битума я наполнителя (асбеста, торфяной кротки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест — до 5% влажности, другие — до 3%).
Рекомендуется одновременно добавить пластификатор — отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0,5 — 1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.

Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) и 0,5 кг масла.
Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не более чем на % ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой на проволоку (сачком), либо консервной банкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.

Битум греют до тех пор, пока он не перестанет пениться и шипеть. По окончании, варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220 С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество — образуется Кокс. Признаком начавшегося коксования является появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма. При нагревании свыше 240" С битум может загореться. По окончании варки емкость снимают с огня а при постоянном перемешивании в битум небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработанное масло.

Битумную мастику наносят только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы, причем в объеме, необходимом для одноразового использования.

Битумная грунтовка — это раствор битума в бензине в соотношении 1 :3 (по объему), Расплавленный битум охлаждают до температуры 70— 80° СПри растворении в керосине температура расплавленного битума может  быть  100-110° С.

Грунтовка способствует образованию покрытий с высокой адгезионной способностью.
Техника безопасности при работе с битумными материалами заключается в соблюдении определенных правил. Так, нельзя допускать вспенивания и выплескивания битума. Варить битум следует только в ясную сухую погоду. Ведь капля дождя, попав в нагретый битум, может в считанные секунды привести к опасному выбросу пены и брызг, а потом и к вспышке. Все, имеющие дело с расплавленным битумом, должны быть одеты в костюмы из плотной ткани и иметь рукавицы. Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность оказать друг другу помощь. Ведра и другие емкости для переноски битума по окончании работы необходимо очищать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делается выжиганием).

ОБЛИЦОВКА ПОГРЕБОВ ПЛИТКОЙ.
Качество плиточных работ при облицовке погребов плиткой во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно приготовлен раствор.

Для крепления керамической плитки к внутренним стенам чаще всего применяется цементно-песчаный раствор состава 1:3 (по объему) для плиток с гладкой тыльной поверхностью, а также состава 1:4 или 1:5 — - для плиток с рельефной поверхностью (цемент необходим марки не ниже «400»). Песок нужен чистый (промытый), а цемент должен быть изготовлен не более чем за 5—6 месяцев до момента его применения.
Не рекомендуется делать раствор с повышенным содержанием цемента, так как хотя прочность раствора повышается, однако увеличивается усадка (появляются усадочные трещины).
Для определения пригодности раствора на очищенную от пыла тыльную сторону облицовочной клетки посередине накладывают немного раствора, после чего плитку переворачивают и встряхивают. Если на ней остается слой раствора толщиной 3 мм, значит, раствор подойдет для плиточных работ.
Швы между керамическими плитками (толщина шва обычно 1,5 мм) заполняют раствором, в состав которого входит цемент марки «400» и вола в соотношение 1:0,5 (во массе).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
БЕТОН
И ЖЕЛЕЗНЕННАЯ
ШТУКАТУРКА.

Водонепроницаемый бетон.
Плотность бетона зависит от наличия пор и пустот, которые образуются в результате неправильного подбора исходных материалов и гранулометрического (зернового) состава заполнителей, недостаточного уплотнения бетонной смеси и особенно от избыточного количества воды в растворе. Вода впоследствии испарится, но останутся поры, пустоты, сообщающиеся капилляры, которые и будут служить основными путями фильтрации. Очень важным для водонепроницаемости бетона поэтому является водонементное отношение (В/Ц), то есть отношение массы воды к массе цемента.

Достаточно плотный и легко-трамбуемый бетон получается тогда, когда количество гравия в смеси не превышает более чем в два раза количества пескаВ индивидуальном строительстве нет необходимости применять высокомарочные цементы — рни дороги, дефицитны и требовательны к условиям хранения. Можно взять цемент маоки «300» или «400», но обязательно свежеизготовленный. Перед использованием цемента его рекомендуется просеять через сию с отверстием 1 х 1 мм для удаления образовавшихся при хранении комков.

Наибольший размер гравия (щебня) не должен превышать 1/3—толщины бетонных стенок погреба. При этом размер мелких щебенок должен быть в 2—3 раза меньше крупных частип. Общий объем мелкозернистого гравия составляет не менее 20% объема крупнозернистого. Следует подбирать заполнители плотных пород, а не из пористых. Так, более предпочтителен щебень гранитных пород, чем известняковый,
Немаловажное значение ара обеспечении водонепроницаемости бетона имеют условия твердения, или гидратации, цемента. Для этого подбирают минимальное количество воды, которое бы обеспечило одновременно и нормальное твердение бетона, и хорошую пластичность ори укладывании. Как уже говорилось, избыточная  для  гидратации вода образует лишь поры и пустоты в бетоне.
Для получения водонепроницаемого бетона необходимо брать цемент, песок и гравий (щебень) в соотношении 1:1:4 или 1:2:3 ори В/Ц 0,5—0,7. Можно увеличивать количество песка и гравия, взяв компоненты в соотношении 1 : 2,5 : 5,5.
Кладку бетона желательно проводить без перерыва, для чего следует заранее заготовить необходимый материал и опалубку на весь погреб.

Соблюдение высоких требований к подбору материалов и составу водонепроницаемого бетона в условиях индивидуального и садово-огородного строительства хлопотно а трудно выполнимо, во тем не менее при тщательном в правильном приготовлении бетона можно получить достаточно плотный и водонепроницаемый бетон при толщине кладки от 10 до 38 см.

Для ускорения твердения бетона его плотно укрывают полиэтиленовой пленкой.
Если прочность бетона все же окажется низкой. необходимо принять     следующие     меры: уменьшить количество воды, оставляя объем цемента без изменения, уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.

Затирка и железнение бетонных поверхностей. Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя одно целое с бетонной кладкой,  не  будет  отслаиваться.
Оштукатуривают бетонные поверхности раствором (в соотношении 1 :1 или 1: 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки 300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.

УСТРАНЕНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА.

Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 25). И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если они вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода — самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там. где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками в мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская  длительных перерывов; устройство кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды а сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба. На рис. 26 приведены.конструкции дрен;
сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон пли красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—3 слоев рулонного материала, с защитной (при-жимной) стенкой.
Дренаж абсолютно необходим в случае, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.

Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.
Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.
Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг погребицы.

Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку в трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ.
Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать две трубы — вытяжную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, на высоте 50—60 см от пола (рис. 27). Применение большого числа вытяжных  труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.

Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс Наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе а снаружи.

Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака, или погребицы, обычно утепляют. Естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 м2 сечение вытяжной трубы 12 X 12 см, кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и  люков. Трубы делают из толстых (30—40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностного режима (рис. 28).

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 29), для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого капала.

Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными потоками воздуха. Более холодный и плотный воздух   подтекает   под  нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными токами воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.
Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность.     

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ.
В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, но еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется. 2—6° при относительной влажности воздуха — 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного  прорастания  клубней.

Психрометр легко сделать самим: два спиртовых термометра закрепляются рядом на обшей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в возе (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис. 30).
В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления; если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумага и перелить в баночку с водой.

психрометр

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА Н КАПЕЖА.
Если погреб имеет холодный потолок и плохо проветривается, то возможно образование конденсата и капежа, от которого могут пострадать и само овощехранилище, и продукты.
Для устранения капежа необходимо в первую очередь утеплить потолок погреба, например лесным мхом, керамзитом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также степы.
Конденсат и капеж с потолка отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки. Пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик-приямок или ведро (рис. 31).

отвод конденсата в погребе

ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОГРЕБА.
Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на загазованность погреба, главным образом углекислым газом (СО,). Концентрация углекислого газа более 10% является опасной для человека.
При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна, можно внести (опустить) в погреб ведро с горящими углями.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА.
Каждый год погреб следует чистить, мыть, проветривать и дезинфицировать. Антисанитария в хранилище недопустима.
Наиболее простым способом дезинфекции является побелка известью с добавлением в раствор 10% (по массе) медного ила железного купороса. Применять лучше свежеприготовленный раствор, так как он обладает более высоким эффектом. Труднодоступные места опрыскиваются с помощью резиновой груши. В  качестве  дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака на 10 л воды).

Другим способом дезинфекции потреба является ежегодное окуривание помещения серой. На сковородку, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпается сера из расчета 30—60 г на 1 м объема хранилища, двери при этом плотно закрываются, а щели замазываются глиняным тестом. Через сутки-двое погреб проветривают.

Для уничтожения насекомых, которые попадают в погреб вместе с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами применяют нары, образующиеся при гашении извести. Делается это так. На каждые 10 м3 объема погреба берется 2—3 кг негашеной комовой извести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк пли дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметичности. Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют па насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым па 1 — 2 сут., после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует провести 2—3 раза. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известью надо соблюдать меры предосторожности  и лучше работать вдвоем. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если пни разборные, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой а тщательно просушивают.

Стены погреба полезно промыть 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3—5%-пым раствором алюмокалиевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким слоем (1 см) извести-пушонки.
Все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до закладки в погреб продуктов на хранение.

Использовать для дезинфекции 4%-ный и более концентрированный раствор хлорной извести не рекомендуется, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус. Обработка хлоркой делается в том случае, если в погребе предполагается держать только семенной материал.

Для борьбы с гнилостными реворазрушающпми грибами, которые поражают главным образом перекрытия, пастилы, стены, нижние венцы срубов, строительными нормами и правилами рекомендуется применять 3%-ный раствор фторпстого натрия (300 г химиката па 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательпо обрабатывают деревянные Конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели. В розничной продаже могут пет [ютиться антисептические препараты, например «Севеж», способ употребления которых указан па фабричных упаковках.
В индивидуальном и садово-огородном строительстве для дезинфекции широко распространены 10%-ные водные растворы медного и железного купороса. Они доступны п дешевы.

Растворы купоросов наносятся кистью. Поверхности обрабатывают обычно 3 раза. Для большей эффективности в раствор можно добавить глину до получения сметанообразпой массы. Своевременная и неоднократная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения реворазрутающими грибами.

Если все-таки завелся грибок, чтобы не допускать распространении грибной инфекнпи. следует все пораженные места вырубить или выпилигь .Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют я ту древесину, которая па вид кажется здоровой, и гоже сжигают. Остальную здоровую древесину необходимо тщательно автисептировать раствором фтористого натрия или специальными пастами. Все части каменных фундаментов стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий и пораженных грибков» и плесенью выжигают паяльной лампой или газовой горелкой при самом строгом соблюдении противопожарных правил.

Одновременно с удалением пораженной древесины надо снять грунт погреба или подполья на глубину до 20 см, соблюдая при этом осторожность и аккуратность (зараженную землю ваш отвезти куда-нибудь на дальний уголок участка и там глубоко закопать). Очищенную землю необходимо тут же пролить из лейки 10%-ным раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки все подполье или погреб рекомендуется побелить два раза известью.

Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя повторно применять материалы от разобранных старых домов, даже кажущиеся на вид вполне крепкими и незараженными грибами.



Оценить статью:(167)+-
© Интернет журнал Hobby-Live издается в сети интернет с 2007 года | Политика конфиденциальности | Обмен ссылками | Реклама