Строим баню.

Статья о том, как самостоятельно построить баню.

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани.

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии.

В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре.
Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: «Как потеешь?» Римляне просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость — до старости мы вместе»,— такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки.

В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два раза в день.

Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью — драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань.
Любопытно отметить, что помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке — камни над раскаленными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром.

В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128—56 годы до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела. умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное,— утверждал Асклепиад — завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни>. Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V—VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня счита-. лась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.
О русских банях писали многие иностранные путешественники. Олеарий (немецкий ученый 1603—1671 гг.) совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633—1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных  бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий — чужестранец потому, что он не любил бани. «Русские,— сообщает Олеарий,— могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обли-ваются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».
Постройка  бань  разрешалась  всем,

у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неде-лю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно: мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пата также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины — на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому пату старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста — соответственно в мужскую.

Как написано в одном древнем трактате, десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть. Наши предки любили повторять: «Где тепло, там и добро».  В ванне благоустроенной квартире эффект бани, к сожалению, недостижим. А именно прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечнососудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.
В последние годы у нас стало престижно, модно посещать финскую сауну, а не русскую парную баню. А ведь настоящая финская народная сауна ничем не отличается от русской    парной    бани.    И    в    русской бане, и в сауне издавна получали пар, поливая раскаленные на огне камни. И русские, и финны пользовались вениками в процессе банной процедуры. И русские, и финны, когда разогревались, бросались в холодную воду или в снежный сугроб. Сауна — родная сестра русской парной бани (кстати, «сауна» в переводе с финского как раз и означает «баня»). Прародительницей русской бани и сауны является одна и та же бревенчатая изба, нагреваемая «по черному».
Финская ли баня-то, русская ль — одно! Кипятком залито дымное бревно.
Р. Виконен

В проспектах, рекламирующих сауну, сообщается, что человек должен подвергаться воздействию как можно более нагретого воздуха. Сухой воздух, имеющий меньшие теплопроводность и теплоемкость, позволяет поднимать температуру в сауне до 100—120 °С. Утверждается, что в результате охват теплом в такой сауне больше и в этом ее преимущество. В русской парной бане, как и в настоящей деревенской сауне, в воздухе поддерживают более высокое содержание пара и поэто- му температура на уровне головы в такой бане не превышает 60—65 °С. Что лучше — судить врачам, изучающим воздействие бани на организм человека. Однако противопоставлять сауну русской бане не следует — ведь как русская парная баня, так и современная модернизированная сауна может быть одинаково легко настроена на любой желаемый температурный и влажностный режим.

Посмотрите, что писал о русской парной бане еще в 1778 г. португалец Санчес — врач императрицы Елизаветы Петровны (этот трактат можно найти в Москве в библиотеке им. Ленина): «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я  с  моей  стороны  только  одну  Российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани Российские, для пользы общества». И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы. Не забывать бы нам, русским, об этом.
Устройство русской бани и сауны, конструкция их отдельных элементов не имеет каких-либо принципиальных различий, и потому изложенные ниже рекомендации по строительству бани являются общими. Модернизация старинной сауны, проведенная финнами, в равной степени пригодна для русской бани, и эту возможность мы исполь-зуем в дальнейшем изложении.

ПОДУМАЙ
И ВЫБЕРИ!        
Приступая к строительству бани, самодеятельный строитель должен прежде хорошо изучить ритуал банной процедуры и характер удовольствий, получаемых от бани. Надо сначала, как говорится, приобщиться к этому делу и потом уже дать волю своей строительной фантазии, сообразуясь с собственными возможностями. Мы же постараемся дать здесь только общие рекомендации, не ограничивая строителя какими-либо застывшими схемами.
Старинная русская баня, как и старинная сауна— это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной и баней. Обогрев — от костра, который горит в очаге, расположенном обычно в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился  до  сих  пор  и  строится  и  русскими, и финнами довольно часто. Финны такие бани устраивают иногда частично или полностью под землей. Крыша подобной бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огораживают стенами, и это помещение используют как раздевалку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит отдельно от дома. Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7—8 раз в час, жар внутри сохраняется.
Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани.

В нашу задачу не входит подробное описание банного ритуала — сколько людей, столько и мнений.

Основная, цель банной процедуры — вызвать испарину. Это наиболее существенный эффект парной бани — оздоровительный и лечебный.
В парной лучше лежать, чем сидеть. Поскольку температура воздуха поднимается примерно на 10 °С на каждые 300 мм высоты, лежащий подвергается более равномерному воздействию тепла. У сидящего сильнее нагревается голова, а не ноги, хотя желательно как раз наоборот.

Для новичков же предостережение: с парилкой шутки плохи. Если после первого захода в парилку вы на другой день чувствуете себя бодро, в следующий раз время, проведенное в парилке, можно увеличить на 1 мин и постепенно перейти к 2—3-разовым заходам. Но общее время, проведенное в парилке за одну банную процедуру, не должно превышать 30 мин для молодых, здоровых и сильных. Пожилым и людям среднего возраста лучше это
время сократить.

Между посещениями парной обычно плавают  в бассейне или принимают холодный душ, немного отдыхают.

Время, которое проводится вне парной, является не менее важным для банной услады. Поэтому помещение, предназначенное для мытья и отдыха после пребывания в парилке, должно быть также хорошо спроектировано и быть достаточно комфортным.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМФОРТА В БАНЕ.
Температура. Так как обычно температуру измеряют на уровне головы, именно здесь и надо подвесить контрольный термометр. Предостережение: ни в коем случае нельзя применять ртутный термометр. Не дай бог, как говорится, его разбить. Тогда ртуть не собрать, а вдыхание паров ртути очень опасно для человека, и ртуть к тому же не выводится из организма естественным  путем.

Тепло должно охватывать человека со всех сторон, поэтому стены, потолок, пол, скамейки хорошо прогревают до начала   банных   процедур.

Влажность воздуха.
Содержание влаги в воздухе должно колебаться в пределах 40—70 г воды на 1 кг воздуха. Определяют влажность гигрометром. Плох и слишком сухой, и слишком влажный воздух. В обоих случаях создается дискомфорт.
Вентиляция. Ее обязательно предусматривают в комфортабельной бане :с плотными стенами, так как при недостатке свежего воздуха дыхание затрудняется и появляется чувство слабости.

Внутренний дизайн и эстетика.
Эти характеристики бани имеют для нее немаловажное значение. Наилучшим ма-териалом для стен следует считать грубообработанное дерево. Нужно, избегая раздражающих ярких цветов и вычурных форм интерьера, стремиться к простоте и спокойствию. Освещение лучше неяркое, прямые лучи солнца нежелательны. Электролампы необходимо   «утопить»   в   стены   и   потолок. Внутри парной освещение будет достаточным от маленького окна в стене или двери.

Звукоизоляция.
 В бане должно быть тихо, чтобы человек мог отдохнуть от шума, «этих децибелов», терзающих целый день его нервную систему, и спокойно расслабиться. Тишина и спокойствие достигаются соответствующим выбором места для бани, а также звукоизоляцией и звукопоглощением внутри бани. В пустом помещении с параллельными стенами даже человеческая речь приводит к возникновению очень неприятных звуковых стоячих волн. Их можно устранить наклоном противолежащих поверхностей на небольшой угол (достаточно уже 4°) или с помощью звукопоглощающих материалов. Одним из таких материалов является мягкая древесина с грубой, необработанной поверхностью, хорошо поглощающая звук в диапазоне высоких частот. Применение дощатой обшивки по бревнам с воздушной прослойкой между ними или прослойкой, заполненной стекловатой, позволяет подавить стоячие волны и в диапазоне низких частот.

Органолептические ощущения.
Поверхность дерева, соприкасающаяся с кожей, должна быть feel good, как говорят англичане, то есть «хороша на ощупь». Это означает, что поверхность обязана быть гладкой, не иметь острых краев, задиров, натеков смолы, способной прилипать к коже. Металлические элементы необходимо спрятать в дерево, они не должны корродировать в атмосфере бани. Поэтому стальные детали следует применять только оцинкованные. Латунь, бронза, нержавеющая сталь (например, Х18Н9Т) в условиях бани, конечно, предпочтительнее, так как они коррозионно-устойчивы. Скамьи для удобства снабжаются подставками для головы и ног.   

Запахи в бане.
Они желательны только трех видов: здорового дерева, свежих веников и дыма от хороших, ароматных дров. Различная парфюмерия оказывает отрицательное воздействие на психику парящегося человека и недопустима. С другой стороны, некоторые естественные источники запахов образуют неповторимый, характерный аромат бани. Например, свежесрезанные еловые ветки вносят запах хвойного леса. В воду, выплескиваемую на раскаленные камни, часто добавляют «специи»: пиво или квас, мед, мяту, настойку эвкалипта, ромашку, душицу и др. для создания в парилке неповторимого аромата какой-то свежести. Отметим особенно приятную атмосферу в дымной бане. Дым дезинфицирует деревянные поверхности, а осевшая на них сажа благодаря развитой поверхности и высокой адсорбционной способности поглощает дурные запахи.
Финны обычно сопровождают банный ритуал традиционным ужином, который состоит из соленой легкой закуски и освежающих безалкогольных или малоалкогольных напитков. Подобное «чревоугодие» объясняется очень просто: организм в парилке теряет много солей, влаги и требует компенсации. Некоторые гурманы делают в сауне откры-тый очаг, чтобы прямо в бане поджарить колбасу, сосиски и т. п.

ВОТ ТАКОЙ ШИРИНЫ ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ?
Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности (рис. 1), состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную. Иногда в предбаннике устанавливают для его отопления другую печь, большей частью металлическую,— «буржуйку». В парной устраивают для парения лежа полки, на которых, однако, можно было бы при желании сидеть. Стало быть, высота потолка должна это позволить. Площадь такой простейшей бани 2,5X4,5 м.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ей одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае семейная баня (рис. 2) состоит из парной, комнаты для раздевания — предбанника     и     прихожей. Парная, она же мыльня, имеет две убираемые скамьи — высокую и низкую. Печь делают достаточно большой теплоемкости, из кирпича, она, конечно, является и каменкой. Печь стараются отапливать дровами. Располагают ее у двери в углу. В печь встраивают емкость или змеевик для нагрева воды. Предбанник отапливается этой же печью — одной из ее стенок.

В Финляндии разработан целый типаж саун: от мини-саун (рис. 3) до целых банных дворцов. Самая, самая мини-сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры в многоэтажном здании.

В обычной семейной сауне предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого сауна должна иметь минимальный размер  1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная сауна делается не менее 1,8X2 м. В сауне размером 2,5X2,4 м устраивают Г-образные скамьи (рис. 4), что дает экономию площади. В еще больших по размерам саунах устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Высота бани, как правило, выбирается минимальной (насколько позволяют удобства нахождения в ней), так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть баню до нужной температуры.
Основная платформа или скамья делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной' бани средних размеров — не менее 2,1 м. Фундаменты

Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из железобетона, бутового камня и кирпичной, кладки. Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на деревянные вертикальные столбы — стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре — сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок их службы. Столбы фундамента распо-лагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной про-мерзания грунта в конкретной местности плюс 10—25 см.

Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо — растяжению. Поэтому главное — обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентренного сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.
Особенно привлекательным, на наш взгляд, является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор неоднократно использовал в собственных самодельных сооружениях и они показали прекрасную работоспособность в течение мно-гих лет. Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать (всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м) при очень существенной эко-номии    материалов     (рис.    5).    Если грунт обладает обычной несущей способностью, (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыко-ванием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду — через 3— 5 сут), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элетам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве «изюма» небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб .получается с ущирением вверху (рис. 6, а) из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря  гладкому цилиндру, установлен-
ному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести (рис. 6, б). В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Стены.

Русская баня обычно делалась рубленой из бревен или брусьев хвойных деревьев. Традиционная сауна сооружается также из бревен, и финны такую сауну считают намного лучше панельной.

Цельные бревна «дышат», и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предус-мотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.
Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение.

Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе «Петр Первый» описывает, как царь, Меншиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой, и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.

Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают «в о б л о» или «в ч а ш к у» (рис. 7, а), либо «в лап у» (рис. 7, б).

Для выборки «лапы» под угловое соединение отесывают топором конец бревна на два канта, затем шаблоном намечают контуры «лапы» и обрабатывают ее топором и пилой. «Лапа» с коренным шипом уменьшает продуваемость угла. Разбивку продольного паза в бревнах производят чертой вдоль бревна либо шаблоном на торцах бревна. Затем шнуром отбивают грани паза и вручную, топором, производят выборку.

Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны «дышать». Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.

Для брусчатых стен брусья делают из бревен, опиливая их на четыре канта 150X150 мм (рис. 8). Брусья соединяют с помощью нагелей диаметром 30 мм и длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее двух нагелей. Углы и сопряжения с внутренними стенками собирают «в ш п у и т» или «в лап у».

Сруб из тяжелых бревен держится собственным весом. Тонкие же бревна необходимо в каждом углу связать длинным анкерным стержнем  (рис. 9), как брусчатые стены. Между бревнами или брусьями укладывают уплотнитель из пакли, моха или войлока. После монтажа стен уплотнитель подбивают (проконопачивают). Окончательную конопатку стен, производят через год-полтора, когда стены полностью осядут. Углы обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками (рис. 10). В проемы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплетов и дверей (рис. 11). Верх проема заделывают бруском такой же формы, как и бруски косяка, но без паза, оставляя сверху зазор    7—8    см,    заполненный    паклей (паз нужен для осадки стен). Для уменьшения продуваемости стен их обшивают строгаными досками толщиной 16—22 мм или вагонкой по рейкам, I прибитым к стенам, но только после осадки бани.

Панельная баня дешевле, легче, и ее проще сделать своими руками, так как , в этом случае не приходится ворочать тяжелые бревна. Панельная баня имеет каркас из деревянных стоек сечением 32X100 мм, которые устанавливают на расстоянии 60 смодна от другой на нижнюю обвязку (рис. 12). Жесткость каркаса обеспечивается брусьями, расположенными по диагонали каркаса. Однако можно обойтись без диагональных связей, если каркас укрепить длинными, прочными и широкими досками обшивки. Панельная обшивка внутри бани делается из шпунтованных досок толщиной не менее 16 мм (рис. 13). Более толстые доски лучше поглощают пар и дольше сохраняют запах дерева. Обшивка досками может применяться и внахлестку. Ширина досок не должна превышать их шестикратную толщину, иначе их может повести, они скорытятся и растрескаются.

Проемы для дверей и окон делают на 25 мм выше и шире размеров дверного и оконного блоков, чтобы осталось место для законопачивания. Если скамьи и печь (большей частью легкая электрическая) крепятся к стенам, нужно в соответствующих местах установить подбалочники для передачи  нагрузки стойкам, но не обшивке.

Чтобы обеспечить быстрое нагревание бани, теплоизоляция (обычно это маты из стекловолокна или минерального волокна) прокладывается как можно ближе к внутренней поверхности стен.

Когда панельная баня встраивается в каменные стены, теплоизоляция обязательно устраивается на внутренней стороне стен. Если теплоизоляцию положить на внешней стороне, то при той же толщине потребуется более длительное время на нагрев бани, так как кирпичные и подобные стены обладают значительной теплоемкостью (рис. 14).
Теплоизоляция, в свою очередь, должна иметь хорошую пароизоляцию, которая предотвращает образование в теплоизоляции конденсата. Последний резко повышает теплопроводность теплоизоляции, что может вызвать вообще нарушение теплового режима бани. Пароизоляцию устанавливают как можно ближе к внутренней поверхности помещения.

Для пароизоляции нельзя применять пропитанные материалы типа рубероида или толя, поскольку они дадут неприятный и вредный запах в бане. Пригодны различные синтетические пленки без запаха, а лучше всего бумага на алюминиевой фольге.
Наружная обшивка панельной  бани  может  быть  самой  разнообразной: из досок (внахлестку, доска на доску, в шпунт), деревянной кровельной дранки, склеенной влагостойкой фанеры, кирпича, листового асбоцемента и т. д. (рис. 15). Поверхность наружной деревянной обшивки можно пропитать антисептиками, окрасить, покрыть лаком или же оставить в натуральном виде.

Чтобы предотвратить проникновение влаги в глубь деревянного каркаса, между каркасом и кирпичной кладкой оставляют промежуток не менее 25 мм, в который вставляют распорки из нержавеющего металла. Распорки должны быть привинчены к каждой стойке вертикально примерно на расстоянии 40 см друг от друга.
Варианты устройства панельных стен показаны на рис. 16.

Панельная баня, встроенная в каменное здание, может не иметь каркаса. Каменная стена в этом случае поддерживает облицовку бани, а каркас заменяется рейками, прибитыми к стене. Под рейки надо обязательно проложить гидроизоляцию из нейтрального непахучего материала. И вообще, надо помнить, что непосредственный контакт дерева с каменными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева. Конструкции внутренних панелей, обшивки, пароизоляции у встроенной бани те же, что и у отдельно стоящей.

Толщина настенных реек встроенной бани  определяется  толщиной  необхотеплоизоляции. Если стены имеют толщину жилого здания, то рейки обычно берут сечением 50Х Х50 мм. Рейки устанавливают либо вертикально, либо горизонтально на расстоянии 60 см. Когда скамьи или печка крепится к стене, рейки следует прикрепить к стене болтами в соответствующем месте. Чтобы оставить воздушное пространство за паяелью, нужное число перекрестных реек
прибивают к крепежным рейкам через пароизоляцию. Пример конструкции панельной стены встроенной бани показан на рис. 17.

Потолки.
Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь осо-бенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис. 18.

При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5—2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15— 17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.

Крыши.
Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия — кровли. Применяют два типа стропил — висячие и наслонные. Висячие стропила (рис. 19) состоят из двух стропильных ног — бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпу-щенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см.
Наслонные стропила (рис. 20) при строительстве бани резонно применить для односкатной крыши. Наслонные стропила укладывают вдоль ската, они опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется. Если стены кирпичные или панельные (рис. 21), стропила должны опираться на стены через настенный брус-мауэрлат. Установка наслонных стропил, таким образом, несколько проще.
Стропильные    ноги   надо   накрепко связать с опорными элементами и в конечном счете со стенами, чтобы крышу не унесло ветром. Делают это с помощью стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6—8 мм.

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровли. Кровля подойдет любая. Например, в Финляндии в настоящее время при строительстве сауны в стиле «ретро» применяют односкатную дерновую кровлю (рис. 22). Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать дерновую кровлю на своей бане, напомним, что такая кровля тяжелее других, и потому для нее нужны мощные стропила и прочный, достаточно плотный дощатый настил. На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках. Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, то есть он не кровельный, его надо полностью залить расплавленным битумом и сделать самому посыпку из мелкой гальки размером 5—10 мм, втопив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой толщиной 5— 8 см более крупного гравия и укладывают два слоя травяного дерна. Ниж-ний слой — корнями вверх, верхний — корнями вниз. Такая дерновая кровля, кроме «экзотики», имеет и свои достоинства — отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции потолка.

Под  кровлю   из   штучных  и  рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания    (обрешетку)    из   брусков   или
досок.

Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцентные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слой с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.

Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми «гофрами», черепицей и деревянными изделиями,
Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают вразбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза.  При сооружении крыши строителю необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр. Асбоцементные волнистые листы не годятся для таких.малых уклонов, кровля начинает быстро про-текать. Если вы «достали» шифер, угол уклона кровли должен быть не менее 30°. Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Во всяком случае об этом надо хорошенько подумать, начиная строительство. Заметим еще, что кровли с уклонами от 0 до 2,5 % считаются плоскими, а с уклонами 2,5% и более — скатными.

Кровли из рулонного материала выполняют в виде гидроизоляционного ковра из 3—4 слоев этого материала (слои проклеиваются между собой). В верхнем слое укладывают рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Если его нет, делают защитный слой из светлого гравия 5—10 мм, втопленного в битум.

Когда имеете дело с рубероидом, то прежде чем его приклеивать расплавленным битумом, смойте керосином или соляркой посыпку из талька. Последняя наносится, чтобы рулон рубероида не склеился при транспортировке. Теперь же мы его собираемся приклеить — значит посыпку надо обязательно смыть. К сожалению, профессионалы-строители сплошь и рядом «забывают» смыть присыпку, поэтому-то и кровли каждый год текут, требуя ремонта.

В промышленном строительстве, кроме рубероида, используют и другие рулонные материалы и соответствующие мастики для их приклеивания. Надо помнить, что битум не универсален, и строитель бани должен в этом смысле проявить бдительность и не  попасть впросак.

Как правильно разложить рубероид в гидроизоляционном ковре на кровле, показано на рис. 23.

И последнее. Рубероид иногда применяют для устройства временной кровли на разреженном основании, например если еще не преодолели трудности с приобретением кровельного железа. Тогда его необходимо прибить рейками на стыках и по краям, а посередине придавить горбылем или малоценными тяжелыми досками, стремясь, чтобы они легли на промежутки между элементами обрешетки.
Кровля из железа имеет много преимуществ перед другими при небольших уклонах крыши. Простую железную кровлю для бани может сделать каждый, кто имеет руки, способные мастерить нечто более или менее приличное. Бояться этой работы не надо, попробуйте и увидите, что ничего тут сложного нет. Железная кровля из черного железа, систематически окрашиваемая, служит не менее 20 лет, а оцинкованная — более 30 лет, при условии, конечно, что на вашу баню не льются регулярно кислотные дожди.
Однако для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кой-какой инструмент. Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик (рис. 24). Инструменты для гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них.

Кровельное черное железо до начала работ   требует   некоторой   подготовки. Железо  очищают  от  ржавчины,   если таковая  имеется,  металлической  щеткой, обезжиривают бензином или промывают стиральным  порошком,  а   затем огрунтовывают  натуральной  олифой с суриком с обеих сторон.  Необ-ходимость такой обработки вызывается тем, что   готовую   кровлю   в  дальнейшем   окрашивают   только   снаружи,   а внутренняя сторона остается лишь проолифленной.
Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие (рис. 25). Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5—2,0 м, то одинарными (рис. 26).

Одинарный  лежачий  фальц.
(рис. 27) выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист к смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске
киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные   таким   образом   два   листа
соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.
Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Чтобы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис. 28), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.

Рядовое покрытие ската кровельным железом показано на рис. 29. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыдущей, и т. д. Картины . соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5X60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы перепускают через  конек с таким  расчетом, чтобы    после    обрезки    можно    было отогнуть коньковую кромку на  одном скате высотой 30 мм, а на другом — 60 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия,  выходящие на  конек крыши и  к ребрам, сваливают в    сторону малого отгиба   на   длину   80—100   мм.   Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоячего фальца. Укрепив   полосу   гвоздем   за   малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно    подтягивая    ее   к   обрешетке клямммерами,     которые    представляют собой    полоски    из    жести    шириной 40 мм. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают ворот-н и.к. Заметим, что «воротник дымовой трубы — это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее сложное для самоделыцика (рис. 30). Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикаль-ного фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. 30. При. гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков должны быть парными, то есть две левые и две правые.
Половины воротника собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким -припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах переходов. Можно поступить и по другому — закрыть эти щели заплатками и после укладки пропаять.
Если перспектива самостоятельно выполнить фальцевые соединения фартуков воротника пугает самодеятельного строителя, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две-три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов устраивают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. На практике же приходится обычно наблюдать безграмотность в этом деле, приводящую к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых клонах крыши. Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит     к     образованию     в     шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте — к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Тогда «народ-ная мудрость» в этом случае советует подложить под шифер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки. И в результате — все не так, ребята!
А как правильно, «по науке»? Посмотрим же, как это сделать.
При строительстве бани этого, в общем-то, немудреного сооружения проще всего листы шифера укладывать вразбежку (рис. 31). В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, вам скорее всего придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это   сложнее,   и   не   будем   здесь   на этом способе останавливаться. Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают!), причем диаметр сверла на 1 — 2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2—3 мм «недобива». Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60X60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60X60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. 32). Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать помощью мастики, состоящей из 45 %   (по объему)  битума марки БН-
90/10, 30 — солярки, 12 —извести-пушонки, 13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5—6 мм, шириной в поперечных соединениях 30—40 мм, а в продольных — 60—70 мм.

На коньке крыши (рис. 33) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим вет-рам.

Первой укладывают более длинную коньковую деталь   (КПО-1),  располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия. При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. 34) или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

Полы.
Пол в бане не имеет того значения для обеспечения нужного теплового режима, как стены и потолок. В' отдельно стоящей бане, например, оказывается достаточным настил из досок подвесного Пола. У бани, встроенной в многоэтажное здание, скорее всего потребуется изоляция пола (рис. 35).

Сплошной пол в бане следует покрывать съемным дощатым настилом, циновками и т. п., так как после распаривания сплошной пол «холодит».
Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25X25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.
При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис. 36).

Для небольшой бани размером примерно 2X2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку.
Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы.
Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной воды или стекловаты, керамзита или другого  теплоизоляционного материала. В последнее время в продаже стал поступать вспученный песок перлит, обладающий исключительно высоким теплоизоляционными свойствами. Нет   другого   материала   с   такой низкой теплопроводностью! Не случайно поэтому перлит используют в криогенной технике для  теплоизоляции,  в частности, сосудов  с  жидким  азотом. Перлит очень легкий материал, работать с   ним   можно   только   в   закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков.     Теплоизоляцию    пола    выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и  цемента,   затворенную   водой. Надо сказать,  что перлит — материал специфический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для   стяжки,   исходя   из   собственного опыта, порекомендую следующую технологию. Насыпаем осторожно два ведра    перлита,    чтобы    он    не    разлетелся в, в какую-нибудь емкость, например    в    корыто    для    стирки    белья. Так же  осторожно  вольем  в  емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем.  При этом  образовавшаяся масса   уменьшится   в   объеме.   Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки «300» или «400». Снова перемешаем. Добавляем   еще   1/2   ведра   воды  и   опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать   еще   одно   ведро   перлита   и смесь перемешать, долив еще немного воды—0,5—1,0   л.   Смесь   в   результате   получается   сухая,   рассыпчатая, хочется   еще  добавить   воды.   Однако не следует спешить.  При дальнейшем перемешивании   смесь   становится   все более пластичной, вода начинает выступать,  как  отдельная  фаза.   Смесь  готова, и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько    сантиметров.     Через     5— 6   дней,   когда   такая   стяжка   схватится,  можно сверху снова  бетонировать   или   выложить   пол   метлахской плиткой на  обычном  цементном  растворе.

Окна.
Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади полка. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. В дымной бане верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.

Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует «спрятать».

Двери.
Дверь бани невысокая и сравнительно узкая. Рекомендуемые размеры двери — 1,5X0,8 м. Дверь открывается наружу, металлические петли располагают вне теплой комнаты. Необходим также порог высотой 100—150 мм, который внутри должен совпадать с верх-ней кромкой пола. Образующаяся щель под дверью будет играть роль вытяжки. Дверь, как правило, одностворчатая. Однако в дымной бане, где дверь открывается наружу, лучше иметь двустворчатую дверь. В ветреную погоду при открытой одинарной двери ветер может вызвать ненужные завихрения в бане. Двустворчатая дверь позволяет дер-жать одну створку открытой против ветра, сводя этим излишнее дымление до минимума.
Дверь парной делают дощатой с теплоизоляцией из минеральной ваты или войлока. Петли желательно использовать латунные и крепить их такими же винтами. Щеколды и английские замки на двери парной не устанавливают из-за возможности случайного захлопывания. Дверные ручки вырезают из дерева.

Вентиляция.
Если бревенчатая баня вентилируется в основном через стены, то панельные бани для обмена воздуха снабжают специальными отверстиями. Впускное отверстие для входа све-жего воздуха, как правило, находится под   печкой    (рис.   37),   и   при   сильной тяге в печи воздух хорошо засасывается. Свободную вытяжку обеспечить сложнее, так как ветер может создать зону давления за вытяжным отверстием и использованный воздух будет выталкиваться обратно. Устранить этот вредный эффект можно следующим образом: либо снабдить вытяжку вертикальной трубой, либо устроить выход воздуха в нижнем уровне в соседнюю комнату, где есть своя вытяжка.
Лучше если свежий воздух в баню поступает с улицы, а не из другого помещения, примыкающего к парной. Заметим еще, что улучшить вентиляцию можно в результате периодического смачивания раскаленных камней в печке. При этом пар поднимается кверху, сгущается, опускается вниз и выталкивает воздух из парной наружу благодаря «поршневому эффекту».
Баня, встроенная в подвал или здание, снабжается принудительной вентиляцией.

Интерьер.
Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с внутренним интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки.
В финских саунах слабый отсвет от огня в печи — часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.
Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом   в   этом   смысле   является осина,   которая легко обрабатывается и сравнительно доступна. Скамьи изготавливают из  планок с закругленными     краями,     тщательно шлифуют их  наждачной  бумагой для удаления    даже    самых        маленьких заусенцев. Располагают планки на расстооянии   10—15   мм   друг   от   друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять   сверху,   то   придется   исполтьзовать нержавеющий крепеж, утапливая   шляпки.   Нержавеющие   гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей  предпочтительнее  использовать   тонкие — они   быстрее   высыхают.  Но  расстояние  между  опорами в этом  случае должно  быть  соответственно меньше. Ниже приводится необходимая  мая толщина необработанных планок    в    зависимости    от    расстояния между опорами.

Расстояние                                   Толщина
между    опорами,    мм               планок, мм
600                                                  22
900                                                  25
1200                                                44
1800                                                63

Отметим,    что    ширина    планок    не должна превышать их толщину более
чем в 4 раза.
Скамьи лучше прикреплять только к стенам (рис. 38), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях,   что   позволяет   ее   переднигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении. Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис. 38) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.

Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.
 Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой .для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на  сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.
Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью    использовать    для    лежания то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.
Защита дерева от гниения и отделка. Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах.

Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева. Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами:
обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой  для   удаления   угольного   налета;
окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола СбН3(ОН)3 и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции: просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой; укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии; нанесение ровного слоя 3—5 %-ного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка; герметизацию помещения; размещение на  полу  нескольких  неглубоких  сосудов (0,5—1,0   л),   содержащих   30—45%-ный  раствор  аммиака.   Все!   Но помните — аммиак     токсичен!     Через 15 мин   надо   проветрить   помещение, и   если   цвет   окажется   недостаточно
тёмным, придется повторить всю процедуру еще раз.

О    САМОМ    ГЛАВНОМ — О ПЕЧАХ.
Чтобы  нормально париться в  бане, необходимо обеспечить нагрев не только воздуха  в  помещении,  но  и  вместе  с ним   всех   конструктивных   элементов внугри   бани,   в  том. числе   и   камней  в печи.   Для   усиления   жара   брызгают водой на нагретые камни, но так, чтобы   не   охладить   их   раньше   времени. После использования бани камни  обязаны  сохранить  еще  Достаточно тепла, чтобы просушить баню. Печь в бане должна отвечать некоторым требованиям.  Иметь достаточную теплопроизводи-тельность, чтобы сравнительно быстро обеспечить  необходимую  температуру. Содержать   достаточное   количество камней   и   быть  способной   так  повышать их температуру, чтобы выплескиваемая  на  камни  вода  сразу  превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она вызовет неприятный запах. Быстрое же испарение  дает  совершенно  чистый   воздух. Наилучший   эффект   достигается   при температуре    камней    350—400 °С    и выше.

Сделана     из     материала,     который выдерживает  высокую  температуру  и
влажность  и  в то же  время соответствует традиционному характеру бани. В банях используют два типа печей. К первому типу относятся  массивные печи, которые аккумулируют, накапливают тепло благодаря большому количеству   камней   с   высокой   теплоемкостью   и   уже   не  топятся   во   время пользования баней . Ко второму,— легкие   печи   постоянного   нагревания.
Печь чаще всего размещают у стены с дверью.
Печь дымной бани — это груда камней   над   огнем.   Дым   просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок и скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении — клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.

Отопление настоящей дымной бани — целое искусство. Чтобы при разжигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор (обычно. 5—10 мин), пока дым не станет достаточно горячим. Температура дыма над камнями' примерно 700 °С, у потолка — 200 °С, у двери — 40 °С. Как только огонь хорошо разгорится и дым станет достаточно горячим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.

Топку наполняют дровами 2—3 раза. Через 2—3 ч температура в бане достигает 70—90 °С. Когда дрова в топке догорят, настежь открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плотно закрывают дверь, и баня «созревает» в течение получаса до начала использования. Скамьи и стены предварительно протирают от копоти.
Камни для печи . имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так, как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100—130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно '/з общей массы камней). В    дымной    или    теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70—90 мм, а затем до самого верха — камни диаметром 50— 60 мм. У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берут и камни соответственно меньшего диаметра — 50—75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять. В семейных банях это обычно происходит через несколько лет.
Если вы решили сделать кирпичную печь  , нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.
Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний, вес 1 м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.
Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой    печи    сделать    фундамент,
как   и   для   стен,   исходя ,из,; максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.
Для печи сооружают и столбчатый  фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под   стены.   Но   в   этом   случае   на столбы   придется  сначала   установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой (рис. 39). Рама   (плита)   будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться   о   последующей   осадке и оставить зазор между рамой  (плитой) и грунтом.

Материалы для печи.
Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига   (недожог и жезняк не пригодны),   правильной   формы,   с прямыми гранями, углами и неискривлёнными  поверхностями,   без  трещин, вкраплений   камней   и   других   посторонних   материалов.   Хороший   кирпич должен   при   простукивании   издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться   только   на   крупные Применять для кладки печей силикатный, дырнатый  и   щелевой кирпичи категорически запрещается! Помимо глиняного кирпича, для облицовки      топливника,    подвергающегося особенно  высокой  температуре,  самодельщики   применяют   (если,   конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кирпич (белый)  или огнеупорный шамотный. В  зависимости   от   кирпича   подбирают    и    глину:    обыкновенную, тугоплавкую,     гжельскую     и огнеупорную. Глину замачивают за 1-2 ч до  начала  работы  в  количестве.   достаточном   максимум   на   4   ч работы. Глину   предварительно   очищают   от   крупных   вкраплений,   протирая   через   сито   с   отверстиями   не больше 4 мм. Песок   для   раствора   должен   быть чистый,   без   примесей,   зерна   угловагые и размером не более I мм. Этому требованию   отвечает   только   горный песок.   Его   просеивают   через   сито   с ячейками, имеющими стороны  1,5 мм. Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают   на   боек   в   виде   грядки рядом    с    песком    и    перемешивают,     сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.
 При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до  объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор  должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.
Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим ко-личеством такого огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» на крупной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.

Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, понятно, что печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом.

Как выкладывают печь.
Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают насухо. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами. Обыкновенный кирпич до укладки на место   смачивают   водой,   тугоплавкий только   ополаскивают,   чтобы   удалить пыль. Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и только в исключительных случаях— 1/4  кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золотое правило» печника: шов делать как можно тоньше. Во всяком случае он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной  100—150 мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи

ПЕЧИ НА ВЫБОР.
Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не. далее 1,5 м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или кирпичу,- или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают «выдру»  (рис. 40), которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба прохо-дит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.
В современных семейных банях часто предпочитают сооружать сравнительно
простую и легкую печь-каменку. В этом случае  для дымовой трубы используют асбоцементную или металлическую трубу.

К сожалению, асбоцементные и металлические трубы при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий .обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и вообще в его появлении нет ничего хорошего ни для печи, ни для бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, теплоизолирующий футляр. Это устройство показано на рис. 41, а противопожарные устройства для такой трубы — на рис. 42.
Отметим еще один очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда асбоцементная труба обкладывается кирпичом. Достоинства у такой трубы следующие: внутри труба круглая        и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки; отпадает необходимость в особо качественном кирпиче; сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как асбоцементная труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.

Массивная,   аккумулирующая  теплопечь-каменка    показана    на    рис.    43. Над топкой расположена камера с.камнями   (булыжник и  чугунные  чушки), которые укладывают на щелистый свод товки.   Дымовые   газы,   пройдя   через щели    свода,    булыжники    и    чушки, попадают в два расположенных сбоку отдельных дымовых канала, нагревающих боковую сторону печи, и уходят в дымовую  насадную трубу.  Пар  получают, поливая водой камни через, спе-циальное окно; через это же окно он
поступает и в парилку. При этом необходимо соблюдать примерно следующее соотношение: 80 % камней и 20 % чушек (из расчета 60 кг на 1 м3 парилки).
В верхней части топки находится змеевик, в котором нагревается вода для мытья. К змеевику вода подается самотеком из бака. Если вода нагревается другим. способом, змеевик, понятно, не нужен.  

Малотеплоемкая печь для небольшой семейной бани представлена на рис. 44. Кожух этой печи сваривают из листа толщиной 4—5 мм размерами 70X70X160 см. Внизу топка, в середине — каменка, вверху — бак для нагрева воды. Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кирпичом на ребро. Основанием для камней являются отрезки профильного железа (швеллеры, двутавры, рельсы и т. п.), уложенные  на стенки топки    так,    чтобы    между    ними    оставались щели для прохода газов. Воду на камни выливают через боковое отверстие с дверцей. Вода в верхнем баке нагревается, как в самоваре, дымовыми газами. Верхний бак снабжают съемной крышкой из двух половин.
Другой вариант печи-каменки для небольшой бани показан на рис. 45. Корпус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.

Наконец, печь-каменку можно сделать из простой железной бочки без дна (рис. 46), которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича. На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижняя часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом на ребро, чтобы предохра-нить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу  заглубляют  в   камни,   а   чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду плещут на камни сверху.

Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 47 показана такая печь-каменка сварной     конструкции.         На
рис. 48 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами  с  основным   баком.
И еще одна печь-каменка (рис. 49), пригодная и для русской, и для финской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5 ч парилку объемом 8 м3 до 80 °С и таких же размеров мыльное отделение до 35 °С. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды.

Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.
Печь сваривают из листовой стали толщиной 3—5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.
Топливник — стальная -коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.
Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из стальных стержней диаметром 8—10 мм_на двух уголках 20X20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта. решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из   полосок   стали   5X20   мм   на   всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало;
Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.
Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140   и    100    мм    с    приваренными    к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и, обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм. Для уменьшения размеров топлив-ника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом на ребро.
Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели ил л догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Электропечи, применяемые в модернизированной сауне, состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты, они могут также иметь .каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2—3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи. На рис. 50 показана электрическая печь-каменка.

В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.

Если в семейных банях стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течение обычных 2—3 ч можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности, исходя из следующих примерных   норм,   установленных   практикой:
для бревенчатой бани 1,4—1,8 кВт на 1 м3 объема бани;
для бани с панельными стенами 0,6—0,8 кВт/м3.
После нагрева бани мощность электропечи уменьшают в 1,5—2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура должна термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, который отключает-включает электропечь полностью или частично.
Внимание! Планируя применить электропечь, строитель бани должен хорошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощность электропроводки, предохранителей подключить электропечь необходимой мощности для бани.

 ПАРКУ ПОДДАВАЙ»
НО ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ ЗАБЫВАЙ!
Чтобы избежать пожара, необходимо установить на ближайших к печи стенах негорючие экраны, сделать отдельный огнестойкий фундамент для печки, отапливаемой дровами, жидким топливом или газом, изолировать дымовую трубу.
Во избежание ожогов весь металлический крепеж «утопите» в деревянных элементах или разместите в недоступных местах, а вокруг печки сделайте деревянное ограждение.
Чтобы не упасть, пол не должен быть скользким, порог делают на уровне дощатого настила, а опоры настила размещают около краев.
Для. предотвращения удушья следи те за правильной работой вентиляции, дерево не красьте, не покрывайте лаком или маслом.
Электрические провоза размещают только в сухих местах, полностью устраняя опасность поражения током.
Не применяйте замков и запоров, которые могут случайно захлопнуться.

А КАК ПАРИТЬСЯ
В БАНЕ?
«Парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полки не свались». Вроде бы понятно. Однако не все так просто. Особенно новичку нужно помнить, что с парной шутить нельзя. Здесь все надо делать очень осторожно и постепенно. Помнить, что парная баня — это лечебное средство, и как и лекарство, это средство надо принимать с умом, не в лошадиных дозах. Поэтому прежде чем начать пользоваться парной баней, будет весьма нелишне посоветоваться с врачом, особенно   людям   пожилого   возраста.
Банная процедура с дарением — это целая наука. Отправляясь в баню, возьмите с собой следующие принадлежности: сменное белье, веник, простыню, махровое полотенце или халат, мыло или шампунь, ножницы для ногтей, пемзу для подошв ног, мочалку, гребенку, массажную щетку, варежки (лучше шерстяные), чтобы держать веник, шлепанцы. Для женщин обязательно маленькое махровое полотенце, на котором придется сидеть в парилке.

К встрече с горячим паром готовятся исподволь. Новичкам, пожилым людям и любителям бани с повышенным артериальным давлением (если, конечно, парная им не противопоказана) и неврозами надо сначала принять горячий душ в течение 2—3 мин или горячую ножную ванну. Остальным достаточно просто сполоснуться под теплым душем, но не мочите голову — так легче будет переносить высокую температуру в парной. Перед парной не следует и мыться с мылом, так как в этом случае с поверхности кожи удаляется жир, предохраняющий ее от жжения в парной, особенно если хлестаться веником. Мыться с мылом необходимо после окончания парной процедуры. После душа голову повязывают полотенцем в виде чалмы. Этот головной убор надо постоянно в парилке смачивать холодной водой, чтобы голова не перегревалась. Укажем здесь на особый вред резиновых шапочек, которые применяют некоторые банные «специалисты». Тесная шапочка обжимает голову и сдавливает кровеносные сосуды и ее ношение приводит как минимум к головной боли, недомоганиям, головокружениям. Войдя в парилку, не следует сразу лезть на полку. Сначала нужно 5— 7 мин посидеть внизу или в крайнем случае полежать на средней полке. Тело должно предварительно погреться при относительно небольшой температуре. Нагрев вызовет необходимое расширение сосудой, и начнется потоотделение. Новичок может этим заходом и ограничиться, веник ему лучше отложить до следующего раза. Чтобы равномерно прогреть все части тела, опытные парильщики обычно лежат на средней полке, поворачиваясь с боку на бок. Это облегчает работу, сердца.
После первого прогревания (через 5—7 мин) следует выйти из парилки и отдохнуть. При этом, поднимаясь с полки, не вставайте резко — можно потерять равновесие. А выйдя из парилки, не следует сразу ложиться, лучше 2—3 мин походить.
Отдыхать между заходами в парилку надо 15—20 мин. Сначала 5—7 мин в мыльном отделении, затем в раздевалке. Во время отдыха неплохо выпить маленькими глотками чашку све-жезаваренного крепкого чаю, стакан кваса или минеральной воды.
После отдыха можно идти париться. Но сначала создают в парной оптимальную для себя атмосферу по температуре и влажности. Для этого выплескивают на раскаленные камни кипяток небольшими порциями (по 100— 200 мл). Если париться с веником, влажность должна быть более высокой. Полив камней именно небольшими порциями воды позволяет сделать пар менее  влажным,   «легким»   или   «мягким». Вот откуда выражение «с легким паром». А если воду.подливать большими порциями, то она тяжёлым паром оседает вниз, пар жжет кожу, излишне нагружается сердечно-сосудистая система и у парильщика возникает чувство усталости. Такой пар называют «сырым» «тяжелым».

В сауне, где температура достигает 90—120 °С, а печь не имеет камней, излишняя сухость раздражает слизистую носоглотки. Чтобы увлажнить воздух, в такой бане слегка поливают горячей водой стены и потолок. Появляются также трудности с веником — при такой температуре листья его моментально скручиваются и опадают. Поэтому лучше брать с собой в парилку таз с горячей водой и веник почаще в нем споласкивать.
Часто для получения пара «поддают» не чистой водой, а водой с небольшими добавками пива или кваса. Аромат при этом создается восхитительный — пахнет свежеиспеченным хлебом..

Дополнительную пользу от бани.обеспечивают лекарственные растения, которые усиливают терапевтический, оздоровительный эффект бани. Как известно, в медицине для быстрого введения в организм лекарственных препаратов пользуются аэрозолями. Ле-карство распыляют в воздухе, оно попадает в легкие и немедленно в кровь. Этот метод известен давно в народной медицине. В бане, «поддавая» на камни настойки из различных растений, как раз и получают целебные аэрозоли.
Например, многие парильщики пользуются настойкой эвкалипта, которую иногда удается купить в аптеке. Эвкалипт — удивительное дерево, древесина его не гниет, в ней не заводятся насекомые. Листья эвкалипта обладают бактерицидными свойствами — они убивают бактерии, причем возбудителей таких болезней, как дизентерия, дифтерит, брюшной тиф.

Есть и другие доступные и очень полезные растения: мята, цветы липы, чабрец, душица, зверобой, мать-и-мачеха, аптечная ромашка, шалфей. Иногда для «банного букета» применяют смеси: смесь ромашки, душицы и чабреца —«аромат степи»; настой из листьев березы, можжевельника и липы , «лесная сказка». Некоторые любители в эти коктейли добавляют немного горькой полыни, которая весьма полезна при заболевании органов дыхания. Комбинируя «букет» по своему желанию, берут растения и травы понемногу, в разумных пределах: антисептические, отхаркивающие, тонизирующие, успокаивающие, потогонные, ароматные (примерно 70—100 г отвара на таз горячей воды). Важно» не переборщить,   иначе   появляется   запах   гари.

А как приготовить отвар?
Смесь из растений засыпают в эмалированную кастрюлю, заливают кипятком и ставят на сильный огонь. Как только «варево» закипит, нагрев уменьшают до минимума и сверху кастрюлю накрывают тряпкой. В таких условиях отвар томят около 1 ч, затем ему дают охладиться, не открывая крышки. После этого холодный отвар процеживают через марлю, разливают в бутылки, плотно закупоривают и ставят на хранение в темное, прохладное место. Запасаются отваром на 1,5—2 мес.
А теперь один совет. Делайте отвар сами, не подпускайте к нему посторонних, особенно тещу. По собственному опыту скажу — ничего хорошего из этого не выйдет. Кстати, еще Н. В. Гоголь подметил, что дама старше 40 лет уже связана с нечистой силой.
Чтобы в парилке отвар не дал запах гари, надо на камни сначала плеснуть немного воды, тут же поддать немного горячей воды с отваром, затем опять поддать немного чистой воды и снова воды со снадобьем.

Необходимым атрибутом бани является веник — «в бане веник дороже денег». Чаще всего пользуются березовыми и дубовыми вениками.
Березовые веники заготовляют в начале или в середине июля в сухую погоду, .срезая ветки длиной около. 60 см. Ветки, связанные- в веники, сушат и хранят в сухом, прохладном и затемненном месте, укрытом от ветра, например на чердаке.
Вязать веник надо следующим образом. Сначала очищают ветки от листьев и сучков в том месте, где будет ручка. Затем нужное число веток обматывают шпагатом, сжимая ветки левой рукой. Лишние концы удаляют.

Хорошо хранить веники в стоге сена. Можно заготовленные ветки хранить зимой и в виде одного снопа, по мере надобности связывая их в веник. В обоих случаях листья сохраняются лучше.

Дубовые веники режут в июне — августе в сыроватом, затемненном лесу.
Некоторые любители бани предпочитают комбинированные веники: из березы, дуба, можжевельника, липы. Существуют лечебные веники из крапивы, эвкалипта, хвои.
Если веник свежий,  им парятся сразу, не запаривая, так как иначе он раскиснет. Сухой веник следует сначала опустить на 10—20 мин в холодную, а затем на 1—3 мин в горя-чую воду. Очень сухой веник приходится распаривать дольше — налить в таз кипяток, опустить в него веник и закрыть сверху другим тазом. Такой сухой веник быстро распарить так: обмакнуть в таз с горячей водой и на 1—3 с положить на камни в печь, вращая и потряхивая, чтобы он не обгорел. Повторить эту процедуру 2— 3 раза, и через 1—2 мин веник готов.

Массаж веником усиливает кровообращение в коже и более глубоких тканях. Благодаря этому происходит перераспределение крови, лимфы и межтканевой жидкости по всему телу. Любой веник выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Эфирные масла, содержащиеся в листьях и ветках, попадая на кожу, улучшают обмен веществ, препятствуют преждевременному старению кожи: «Который день паришься, тот день не старишься».

Лучше париться вдвоем, тому, кого «обрабатывают» веником, следует находиться в положении лежа. Веник надо держать руками в рукавицах. Помните, мы предупреждали выше? Иначе ладони быстро покрываются водяными мозолями. Париться надо «по науке», не истязая  друг друга бессмысленным битьем. Один партнер ложится на живот, вытянув руки вдоль туловища, другой двумя вениками сначала осуществляет   «.поглаживание»   от   стоп   до головы и обратно. В обратном направлении один веник должен скользить по одному боку, а другой—по другому, затем по боковым частям таза, бедрам и икроножным мышцам к стопам. И так 2—3 раза. Далее веники нужно припод-нять вверх, захватить ими горячий воздух, опустить на поясницу и прижать рукой на 1—3 с. Этот прием называется компрессом. Он особенно полезен при травмах, боли в мышцах после физической нагрузки, радикулите.

При боли в крестцово-поясничной области рекомендуется «растяжка», когда оба веника кладут на поясницу и одновременно разводят в стороны: один — к стопам, другой — к затылку. Аналогичные движения проводят в области лопаток и колен. Весь комплекс повторяют 3—4 раза. При этом следует обращать внимание на то, чтобы веники передвигались не по воздуху, а обязательно касались тела. Если в парилке температура воздуха слишком высокая и кожа не выдерживает жары, веники следует передвигать медленно, не поднимая вверх. Жжение кожи устраняют веником, смоченным в прохладной воде.

Еще один прием парения — постегивание. Выполняют его быстрыми постегивающими движениями концевой частью веника. Сначала по спине во всех направлениях, затем пояснице, тазу, бедрам, икрам, стопам. Продолжительность процедуры постегивания примерно 1 мин. Заканчивают этот прием поглаживанием, но быстрее, чем вначале.
Далее напарник ложится на спину, и все приемы повторяются в той же последовательности  в  течение  2   мин.

Похлестывание — это более сильный последующий прием. Веник поднимают вверх, захватывают им горячий воздух и делают 2—3 похлестывания по всем частям тела, сочетая эту процедуру с компрессом.

И, наконец, финал парения — растирание, которое выполняют следующим образом. Одной рукой веник берут за ручку, а ладонью-другой, слегка надавливая на лиственную часть, растирают постепенно все тело. Туловище растирают, во всех направлениях, конеч-ности — вдоль.

Итак, с легким паром!